NoZav'

Kirghistan, premiere !

2011-08-14T08:00:00.000+02:00

Comme a chaque voyage, on s'est mis en condition pour supporter les heures d'attente qui s'annoncent : entre l'attente a l'aeroport, le trajet en avion, l'escale, les demarches pour obtenir un visa, le trajet a l'hotel et tout le reste, nous connaissons la chanson ! Difficile de sortir d'un coup du rythme rapide de notre vie quotidienne pour se plonger dans ces moments ou rien ne se passe. C'est donc en quelque sorte "resignes" que nous demarrons ce samedi matin : la meilleure facon de supporter le temps du trajet est de se mettre en mode "off". Quoi qu'il arrive, on reste zen, comme si tout d'un coup, le temps recouvrait une autre valeur, une autre dimension.
Nous avons un mois devant nous, c'est tout ce que nous avons en tete.
Ainsi, malgre les commodites vetustes de l'avion compare a celles d'Ethiad ou de Jet Airways, auxquelles on s'est quelque peu hqbitues lors de nos voyages dans l'himalaya, le temps du voyage passe relativement vite. C'est le regard un peu vide et le cerveau deconnecte que nous lorgnons de temps a autres sur le film demode et loufoque que Turkish Airlines passe sur un petit ecran tout aussi demode au-dessus de nos tetes.
De ce trajet nous restera juste la surprise de decouvrir l'ampleur de la ville d'Istanbul lors du decollage apres l'escale, et les discussions entre francais en attendant que les kirghizes daignent nous donner un visa. Une chose est sure : ils ne sont pas stresses ! Une autre chose est sure : ce pays n'est pas tres touristique. Les seuls "touristes" sont des baroudeurs qui ont deja visite la region a plusieurs reprises et evidemment... un groupe de type Allibert mais version allemande.
Arrivee a l'hotel a 4h du matin. Malgre la ,sommeil est difficile a trouver.

Nepal 2010 - Live

2010-09-27T10:39:00.025+02:00

20 octobre 2010 - KTM

Ca y est, on l'a achetee notre statuette en bois ! Il s'agit d'une piece d'art primitif qui date de plus de 100 ans. Elle est superbe ! Va falloir transporter cela delicatement pour ne pas l'abimer...

Je crois qu'en deux jours, on a rencontre chez Hari tous les collectionneurs et ethnologues francais les plus connus ! Grand bien nous fasse : de cette facon, on a l'assurance que notre achat est reellement une "vraie antiquite". Le sport au Nepal est en effet de faire des "fake", c'est-a-dire des "faux vieux" objets d'art primitif.

Non seulement il faut pouvoir distinguer les objets recents des anciens, mais en plus, il faut distinguer les "faux vieux" et les "vrais vieux"... Apparemment, c'est quelque chose qui n'existe pas par rapport aux objets chinois, par exemple.

Nous avons eu ces explications via les "collectionneurs" que nous avons rencontres (francais, australiens,...). Ils se font tous du fric avec tous ces objets : ils achetent la moitie du magasin chez Hari et revendent leurs objets via internet aux occidentaux. En sachant que la moitie sont de simples breloques tres recentes. Il semblerait que meme certaines galeries europeennes vendent certains masques recents au prix des antiquites.

Les objets les plus courus sont les masques, apparemment. Mais il devient difficile d'en obtenir des anciens. Quand c'est le cas, Hari les vend 1000/1500 euros au Nepal... mais au moins 6000/10000 euros sur le marche francais.

Il nous a montre sa "caverne d'Ali Baba" hier soir, son petit "lieu secret ou il conserve tous ses meilleurs objets"... Waw !

Il a commence par nous montrer ce qu'il avait de mieux, nous indiquant ce qui etait reellement antique et ce qui ne l'etait pas. Mais en l'absence des "specialistes", restait-il honnete avec nous ?! Il semble que oui puisque nous croisons a nouveau dans ce lieu une tete connue, qui nous donne les memes indications que celles d'Hari : ces "puppets"-ci sont moins bien, celles-ci sont fausses, ces dernieres - que l'on a dans les mains - sont de vraies antiquites...

Apres etre restes un certain temps dans cet endroit magique, nous repartons au magasin d'Hari, ou nous compulsons des catalogues autour d'un the. Un "galieriste" australien, interesse par certains objets, se joint a nous. Chacun explique ses "secrets" pour reperer les beaux et vieux objets. Chacun nous parle de son experience, de ses achats, de ses voyages.

Nous sommes parmi trois connaisseurs et c'est bien plaisant. Ils ont participe a la realisation de certains livres qui nous passent entre les mains... Nous etudierons tout cela a la maison, mais pour l'heure, nous sommes invites a manger dans un restaurant tibetain que nous ne connaissions pas encore : un pur delice !

19 octobre 2010 - KTM

Bizarrement, on ne fait pratiquement rien ici a Kathmandou... et je suis crevee ! Je dors debout ! Pas tres pratique pour "faire du shopping"... !

Aujourd'hui, nous avons en effet decide d'essayer de nous trouver une belle "petite statue" pour notre futur loft. Pas evident de faire la difference entre les "vraies" et les "fausses"... Impossible meme, quand on n'y connait rien.

Sauf que... nous avons beaucoup de chance aujourd'hui : on a rencontre un collectionneur francais dans un des petits shops ou l'on est rentres ! Il nous a montre les livres qu'il ecrit, les photos de sa collection personnelle, etc. Puis, il nous a conseille sur les achats possibles. L'ayant ensuite rencontre dans un second shop, v'la qu'il nous a presente au plus grand vendeur de Kathmandou... un gars qui se paie regulierement des voyages en France moyennant la vente de 3-4 masques antiques...

Bref... on a appris ce qu'etaient les Ghuttras... on sait maintenant que c'est une des antiquites les plus accessibles (les statuettes c'est plus complique de differencier les vraies des fausses, et les vraies ne courent plus les rues). On s'est achete quelques Ghuttras 10 euros pieces (parait-il que ca se vend 200 euros piece dans les galeries europeennes) et on s'est offert une "vraie petite" statuette a 100 euros (valeur Europe 3000 euros, parait-il).

Bon, comme on ne compte pas revendre tout ca, on se fout un peu de la valeur marchande en Europe, ceci dit...

Nous sommes invites a visiter le hangar du gars dans deux heures : il veut nous montrer son stock de statuettes en bois. Hari, qu'il s'appelle...

Sinon, le "collectionneur" nous a parle de sa passion pour le Nepal, de ses nombreux voyages... C'est instructif et ... effrayant ! Sur le trek du Mera Peak, il nous expliquait que lorsque les trekkeurs ne sont pas un peu au fait des precautions a prendre, les agences leur font faire n'importe quoi (c'est ce qu'on a remarque aupres des personnes rencontrees en cours de trek), a savoir qu'ils se fichent du probleme d'acclimatation a l'altitude... Au mieux, les trois quarts des gens arretent en milieu de trek. Au pire, l'agence empaquette les cadavres et les fait evacuer !!!

ll faut dire que les gens que l'on croise sont en general vraiment peu conscients du danger. Et beaucoup sont des especes de "peace and love" completement allumes... Hari nous disait que recemment encore, deux jeunes anglais sont morts a Pokara parce qu'ils avaient tellement fume qu'ils se sont jetes dans le lac. Un autre a cru au'il sortait par la porte... et a saute par la fenetre... Waw... ! Entre les hippies a l'ouest , les trekkeurs inconscients et les troupeaux d'occidentaux mal eleves, le Nepal a de l'avenir devant lui !

18 octobre 2010 - Back in KTM

Pas faches d'avoir eu notre avion ! Les vols etaient en effet annules depuis plusieurs jours vu le superbe temps qu'on a depuis notre depart.

Il a fallu se facher, comme d'hab... pour faire valoir notre billet d'avion : sinon, vous etes relegues en fin de liste et vous pouvez vous brosser pour decoller le jour dit !

Heureusement, le temps n'etait pas aussi pourri qu'a l'aller ! Le vol a ete un peu moins sportif. Ceci dit, c'est promis, c'est la derniere fois qu'on le prend !

Sinon, le trek s'est bien passe. L'agence etait bof (euh... ca a occasionne quelques moments plus que folkloriques genre : deux porteurs en moins parce qu'ils se sont tape dessus a force de trop boire sur le chemin... genre : mouvement de greve parce qu'un porteur estimait qu'il n'etait pas assez paye, etc.)

A part ca, on a grimpe l'Island Peak (6189m) et l'Amphu Lapsa (5840m) mais on a fait demi-tour a 6200m au Mera Peak pour cause de pieds geles. Stade 1 de la gelure, mais quand-meme... si on n'avait pas fait demi-tour, on aurait peut-etre eu les pieds dans le meme etat que le nez de la dame qu'on vient de croiser a l'aeroport : tout noir ! Stade 2 de la gelure... susceptible d'amputation (t'as l'air con apres, sans nez...!) Bref, meme pas decus : on est contents d'avoir ete raisonnables. Nos pieds restent douloureux, mais il parait qu'il faut 10 jours pour resorber les gelures.

Paysages sublimes dans un froid de canard. Il faut dire qu'on a dormi haut cette annee : 5800m, 5600m, etc. Plusieurs jours a plus de 5000m.

Retour par la vallee de l'Everest toujours aussi infame a cause du nombre de groupes... La nouveaute, c'est qu'ils sont prioritaires a l'aeroport !!! Les nepalais sont en train de se tirer une balle dans le pied avec ce mode de fonctionnement : plus aucun amoureux de la montagne ne viendra trekker dans le coin, a force ! Tant pis pour eux, ils se contenteront des colonies de vacances pour vieux. C'est pas passionnant mais ca paie bien. Si ca vous tente, n'oubliez pas l'ustencile indispensable : le drapeau de votre pays, a mettre en evidence de preference !!! Hallucinant...

On n'a pas perdu notre esprit critique dans les hauteurs lol... et la, on attend impatiemment de prendre une douche !

02 octobre 2010 - Khurke to Thuli Kharka

Il a plu toute la nuit et ca s'annonce "cloudy"... clouds qui ne tarderont pas a nous gacher la superbe vue annoncee ! Nous grimpons en effet au sommet d'un col par des chemins escarpes qui laissent presager d'une belle vue sur les montagnes... vue a plus de 180 degres ! Pour l'heure, nous avons une vue a 180 degres sur les nuages qui mouillent nos bonnets en poil de yak.

Campement a Thuli Kharka... sous tente alors qu'il y a des possibilites de lodges... Je hais les treks "en autonomie complete" ! ;-) On est repartis pour un tour avec notre materiel detrempe. Pourvu qu'on ne s'attrape pas la creve !

Nous avons finalement capitule en fin de soiree... la pluie aidant, nos corps congeles se sont resignes a se payer une chambre dans le lodge d'a cote. Cela nous permettra au moins de ne pas nous reveiller dans des sacs de couchage trempes ! Les chaussettes pourront peut-etre secher egalement un peu, meme si les "chambres" ne sont evidemment pas chauffees...

Nous demenageons donc nos affaires de la tente. C'est a ce moment que je suis prise de spasmes intestinaux qui ne souffrent aucun doute : il faut que je courre aux chiottes immediatement ! Les chiottes en question consistent en quelques planches glissantes avec un trou au milieu. Les excrements tombent 5 metres plus bas et la decouverte des lieux engendre une reflexion immediate : surtout ne pas tomber !!!

L'image de la chute me vient, d'autant plus immonde que l'odeur ambiante aide a s'imaginer le tableau.

Pour l'heure, les spasmes ont cesse et nous finissons de nous installer dans la toute petite piece que nous avons louee 1000 roupies. Une fois deshabillee et emmitouflee dans mon sac de couchage, voila que les spasmes reprennent ! Ca y est, ca commence... je dois enfiler mes vetements dans le froid, descendre en faisant plein de bruit avec mes grosses chaussures, et me rendre "aux toilettes" la-bas au bout, apres avoir desescalade sous la pluie les pierres glissantes qui font office "d'escalier". Ici, c'est dangereux de se rendre aux chiottes !

Le cirque se repetera plusieurs fois durant la nuit... n'ameliorant pas l'endormissement deja difficile a trouver habituellement...

01 octobre 2010 - Kari La to Khurke

Il a plu cette nuit... et il a plu dans la tente... Mais j'ai dormi comme un loir (dixit Guillaume) et je n'ai meme pas senti les gouttes me tomber sur les cheveux.

L'endormissement a pourtant ete difficile, comme toujours. Jusqu'a maintenant, nous avons du prendre des somniferes tous les soirs !

Nous nous appretons a vivre une journee sous la pluie, le moral un peu affecte : non seulement le froid humide nous transperce, mais en plus le paysage est completement bouche !

Nous sommes par contre contents de la nouvelle, venue des gens du coin : il nous est possible de rejoindre directement Khurke, a savoir de rattraper notre retard ! Le "shortcut" est explique au guide et nous voila lances sur un chemin etroit, que le guide nous designe comme etant "le chemin des yaks". L'humidite et la vegetation abondante constituent ce qu'il appelle "la jungle".

Nous apprendrons a nos depends que dans la jungle... il y a des sangsues !!! Quelle horreur ! Sensibles aux vibrations, elles se laissent tomber des arbres au passage des trekkeurs, s'infiltrent facilement sous les vetements, mordent leur proie en injectant un anesthesiant qui ne permet pas de les reperer de suite... et se gonflent de leur sang.

Leur aspect gluant et rampant ne me rejouit guere, meme si je ne peux pas y faire grand-chose... si ce n'est pousser un grand cri horrifie a chaque fois que j'en decouvre une sous mon pantalon.

Nous nous arretons de marcher au bout de 2h d'une montee penible : de hautes "marches" s'imposent a nous dans un chemin etroit. Et si la pluie a cesse, nous subissons l'humidite du brouillard et le froid du vent de cote.

Au terme de ces 2h, l'equipe a decide de faire a manger. Sauf que nous n'avons pas faim et que nous prefererions continuer a marcher... Ce n'est pas negociable : il faut nourrir les porteurs.

Une cueillette aux champignons commence, ainsi qu'une chasse au tresor : il faut trouver de l'eau pour faire cuire tout ca !

Ce n'est que 2h plus tard que nous repartirons, avec l'idee que nous sommes a mi-chemin et que les denivelees vont cesser d'augmenter.

Ce n'etait qu'une idee, manifestement... puisque 3h plus tard, nous sommes toujours en train de gravir ces marches abominables dans le brouillard le plus epais. C'est dur, ca glisse, ca n'en finit pas... et nous ne pouvons pas croire que c'est notre rythme lent qui justifie ces heures supplementaires !

Au moment ou nous sommes persuades que nous avons du nous tromper de chemin, nous decouvrons finalement le camp... apres 6h de difficile marche.

Guillaume et moi sommes a peu pres surs que nous ne sommes pas a l'endroit prevu : nous avons grimpe bien plus de denivelees qu'annonce !

Transperces par l'humidite et entames par notre marche interminable, nous procedons a un brin de toilette rapide avant de plonger sous nos duvets.

Guillaume dort de facon tres intermittente cette nuit. Moi aussi, mais je me reveille un peu moins fatiguee que lui.

J'ai la bonne surprise de decouvrir que mon duvet est trempe ce matin : si je suis bien au chaud a l'interieur, l'exterieur degouline. The Top ! Quand on pense qu'on n'en est qu'a 4 jours de trek ! Nos chaussettes, nos matelas, nos duvets sont trempes... le froid a tendance a en etre decuple...

30 septembre 2010 - Situk to Kari La

Arretes hier bien avant Chutok, nous n'irons aujourd'hui que jusque Kari La, lieu de campement sommaire ou nous sommes senses avoir une belle vue. C'est sans compter sur le brouillard epais qui bouche aujourd'hui tout horizon. Le chemin humide est glissant et tres pentu. A la montee, outre l'essoufflement, "ca se fait"... mais a la descente, nous avons presque peur pour tous les porteurs que nous croisons : leurs tongues et l'ampleur de leur chargement leur rend la tache encore plus difficile.

Une fois arrives a Kari La, nous attendons 1h dans le froid nos sacs et notre tente... les porteurs montent doucement dans ces pentes escarpees et cette chaleur humide. Le soir, nous sommes heureux de nous "laver" avec un bol d'eau chaude, la sueur de la journee n'etant pas tres confortable sous la tente...

29 septembre 2010 - Kathmandou to Situk via Lukla

Depart de l'hotel vers 6h45, apres deux toasts avales en vitesse. Le guide et son equipe nous conduisent a l'aeroport, ou nous nous rendons non sans une petite apprehension : le vol ne va-t-il pas etre annule ? L'avion ne va-t-il pas s'ecraser ? Etant donne les problemes climatiques frequents dans la region de Lukla, nous savons qu'il est tres probable que nous ne partions pas au moment prevu. De meme, ayant eu echo du crash de ce meme avion il y a un mois, nous pouvons difficilement nous retirer cette possibilite de la tete. L'arrivee a l'aeroport est pareille a l'habitude : c'est le foutoir. Il n'y a pas de files d'attentes et les gens se deplacent en troupeau, poussant du coude, et trebuchant a l'occasion sur les amas de bagages deposes a travers tout.

Les vols ont ete annules la veille, ce qui ajoute aux pourparlers du jour... d'autant plus que, comme nous le craignions, il fait un temps pourri a Lukla. Pour l'heure, les avions ne decollent pas. Nous sommes condamnes a attendre, assis sur nos bagages, sans trop savoir si nous allons pouvoir partir.

C'est finalement apres 5h d'attente que nous obtenons notre boarding pass : a priori, on va pouvoir decoller !

Dans la salle d'embarquement, nous observons nos futurs "compagnons" d'avion... Un petit garcon s'est deculotte et fait pipi la... aux pieds de sa mere, par terre...

Dans les occidentaux presents, plus personne n'a l'air de s'impatienter desormais : au Nepal, on finit par apprendre a ses depends que l'impatience est de l'energie galvaudee. Mieux vaut capituler d'emblee et suivre le cours des choses.

C'est ce que je suis en train de faire, a moitie endormie sur mon sac a dos, lorsque retentit une annonce peu claire. Le guide nous informe que nous allons pouvoir embarquer. C'est un bus qui nous conduit jusqu'a l'avion, bus ou je devisage malgre moi chaque passager, me demandant si je ne vais pas partager avec eux la meme rubrique "faits divers"... Les conditions climatiques aidant, le crash recent du "petit avion de Lukla" est dans toutes les tetes... enfin presque ! Un petit groupe de trois americaines est en effet hilare face aux conditions de voyage. Elles trouvent le bus pittoresque et commentent l'aspect minuscule de l'avion qu'elles apercoivent par la fenetre. S'empressant de le prendre en photo, elles rient de plus belle, trouvant l'aventure "funny".

Une fois a l'interieur de l'avion, l'aventure a l'air moins funny : les photos etant faites, l'avion ayant decolle... ce n'est pas le bruit magistral que produit l'avion qui couvre les conversations ! Plus personne ne bronche, moi la premiere. Une fois entres dans les nuages et essuyant nos premiers trous d'air (et donc secousses), je me surprends a me demander ce que j'aimerais particulierement faire si je m'en sors vivante.

L'avion qui s'est crashe il y a un mois n'a pas survecu au mauvais temps. Et l'avion qui s'est crashe il y a deux ans egalement : un nuage a subitement masque la vue du pilote a l'atterrissage... et celui -ci a tape dans la falaise... Les nombreux commentaires a ce propos me reviennent alors que notre avion continue de flotter dans la puree de pois.

Je pense a la vetuste des bus que l'on a deja eu l'occasion de prendre durant nos nombreux voyages... et "j'extrapole " a l'avion : s'agit-il egalement d'une "seconde main" ? Voire d'une "dixieme main" ? Vu l'etat des sieges qui ont l'air d'etre de la recup... STOP ! Je prefere fermer les yeux et tenter de penser a autre chose, si tant est que ce soit possible : les importantes secousses me rappellent de facon incessante la vulnerabilite de l'avion.

Soudain, un drole de bruit... j'ouvre un oeil et demande a Guillaume si c'est normal. Je me rends compte que lui qui est habituellement insouciant dans ce genre de situation n'a vraiment pas l'air tranquille non plus... Ceci dit, le bruit en question etant celui du train d'atterrissage, cela veut dire que l'on va bientot atterrir ! C'est avec soulagement que l'on se rend compte que la piste est relativement degagee.

C'est donc en jurant que l'on ne nous y reprendra plus que l'on recupere les bagages.

Une fois cette premiere epopee derriere nous, nous mangeons un spaghetti a la va-vite, histoire de ne pas perdre trop de temps : nous avons quelques heures dans la vue et si nous voulons boucler l'etape, il faut avancer !

C'etait sans compter sur un "mouvement de greve" soudain de la part d'un des porteurs : il estime ne pas etre paye suffisamment et refuse de porter le sac qui lui est attitre. Ce n'est qu'au bout de quelques temps de negociation que le guide daignera nous expliquer pourquoi 2h apres avoir atterri, nous sommes toujours la comme deux poireaux, a tenter de comprendre ce qu'il se passe...

Il se rend finalement avec le greviste jusqu'a un telephone pour joindre l'agence. Nous ne savons pas ce qu'il s'est dit, mais le greviste revient finalement sans mot dire et arnache son paquettage...

Nous pouvons partir ! Il est 15h30 !

Nous ne pourrons pas aller tres loin aujourd'hui, le soleil tombant relativement tot au Nepal. Les aleas climatiques et humains nous ont fait perdre un jour sur notre planning, ce qui risque d'etre fort dommageable pour notre acclimatation. Au-dela des capacites d'endurance que nous pouvons avoir, et donc au-dela de la possibilite de rallonger les etapes, nous ne pouvons pas les rallonger sans tenir compte de l'altitude. De meme, les possibilites de campement rentrent egalement en ligne de compte, ainsi que la possibilite pour les porteurs - qui sont bien charges - de boucler la journee.

C'est a ces differents parametres que nous serons confrontes ce soir alors que nous tenterons de trouver la "moins mauvaise solution" pour poursuivre.

Nous optons finalement a contre-coeur pour le sacrifice de notre jour d'acclimatation a Tagnang. Demain, nous nous rendrons sur un campement intermediaire : Kari La. Nous rattraperons Pagongma le jour suivant... un jour plus tard que prevu.

Entre-temps, nous avons fait la connaissance d'un groupe de deux quebecois. Ils nous interpellent sur la situation de la Belgique, qui est finalement un peu similaire a celle du Quebec si ce n'est que la scission du Canada est moins imminente.

Nos deux canadiens sont en voyage pour 6 mois ! Ils beneficient d'un programme destine aux fonctionnaires, leur permettant de percevoir 75% de leur salaire pendant 18 mois et de continuer a le percevoir sans travailler, toujours a hauteur de 75%, pendant les 6 mois qui suivent.

Qu'ils soient absents de leur boulot pendant 6 mois ne semble pas poser de probleme...

Le guide interrompt la discussion pour nous montrer notre palace : on a beau etre dans un lodge, il a monte la tente ! Bon... ben ca, c'est fait ! Moi qui pensait dormir dans un "lit"cette nuit... ce ne sera pas avant une vingtaine de jours !

Nous dormons assez peu cette nuit... decalage horaire ou inconfort ? Nous n'en connaissons pas la raison. Toujours est-il que la nuit est bien trop courte.

28 septembre 2010 - Kathmandou

Deuxieme et dernier jour a Kathmandou… avant le trek. On relit le programme, on fait les derniers achats, les derniers reglages (le guide va venir verifier notre equipement en soiree), et on procede a la derniere douche avant tres longtemps ! Mon dieu quelle horreur ! Au regard de la carte, on risque de ne pouvoir se laver qu’en fin de trek… c’est-a-dire dans 15 jours ! Argh…

Au programme d’aujourd’hui ? Durbar square et ses saddhu et quelques photos du ‘way of life’ au Nepal… Ca donne quelques photos de gens endormis au pied d’un temple, quelques autres de commercants en attente de clients ou de porteurs legerement encombres. Pour le reste, il faut venir voir soi-meme : les odeurs, les bruits de klaxons, la poussiere, les chants guturaux bouddhistes, les tentatives intempestives pour que l’on achete quelque chose… n’importe quoi mais quelque chose ! Entre les flutes, les jeux d’echec, les pots de baume du tigre, les bracelets magiques (?), les singing bowls, les mini violons en bois, ou meme des treks qu’on tente de vous inciter a faire… un tas de raisons de se faire accoster ! Mais ils m’ont déjà bien regardee ? Est-ce que j’ai une tete a faire du trekking ? lol Quel manque de sens de l’observation !

Ce soir, nous mangerons a l’hotel histoire d’aller dormir tot : demain, on prend l’avion a l’aube !

27 septembre 2010 - Kathmandou

Nous sommes arrives ce jour a 8h00 du matin heure locale... Autant dire que nous sommes vannes ! Notre petite sieste a l'arrivee s'est transformee en 2h30 de sommeil lourd... dur dur de se lever apres ca !

Petit tour dans Kathmandou a moitie sonnes... tour des petits coins connus, avec le meme plaisir de retrouver des tetes connues. Les dames de l'hotel, Ranu,... tous fiers de nous reconnaitre, nous font un accueil plus que chaleureux !

Il fait chaud a KTM ! La mousson a un peu tarde... on suffoque dans les rues pourssiereuses...
Il n'y a pas encore grand touriste a l'horizon, nous decouvrons KTM comme nous ne l'avions jamais vu : calme !
Tout est retatif, bien evidemment... : nous avons tout de meme eu droit aux commercants collants et aux taxis insistants... normal : c'est le sport national ici !

Ce soir, on mange avec notre guide et le mec de l'agence de trek. Dal Bhat au menu... va falloir s'y habituer !

Apres une longue promenade en taxi dans les embouteillages de la soiree, nous voila au restaurant avec notre guide et un type de l’agence. Ce dernier parle un francais incroyable, qu’il justifie par un travail de quelques annees chez Terdav’.

Notre guide, par contre, parle assez mal anglais, ce qu’il reconnait, expliquant qu’il doit continuer a etudier s’il veut “avoir une belle vie”. Il a compris que pour le nepalais, son salut passe par l’anglais, a savoir par le touriste…

Ranu, le “petit monsieur” du cyber café, nous a tenu le meme discours cet après-midi, après avoir battu Guillaume aux echecs : au Nepal, il faut un peu calculer son coup pour bien vivre,,, Il compte d'ailleurs revendre son cyber café l’annee prochaine car il anticipe la baisse du marche dans son secteur. Les touristes, dit-ils, viennent maintenant pour la plupart avec leur propre pc, et s’installent a la terrasse des restaurants qui possedent un reseau wi-fi. A terme, c’est la mort assuree pour les cyber cafes... Ranu aimerait arreter son business et emigrer au Canada… Il tentera de s’y rendre par le biais des etudes que sa femme a entamees… Peut-etre obtiendra-t-elle une bourse pour etudier ? Et peut-etre pourra-t-il tenter de l’accompagner avec un statut d’independant ? C’est son pari, en tout cas… Son pari pour sauver sa vie.

A l’heure actuelle, il dit travailler du matin au soir pour pouvoir se payer le dal-bhat quotidien, mais cela ne suffit pas a faire des economies, a pouvoir esperer mieux vivre un jour. A notre facon, quand on se rend chez Ranu, on sait que l’on contribue a ce qu’il puisse mettre de cote un peu d’argent pour son futur billet d’avion… I

Ce “plan de survie” qu’il essaie d’echaffauder pour lui et pour sa famille, ca risque d’etre difficile et de lui prendre du temps… mais c’est un malin, Ranu… il y arrivera !

Nous sommes donc attables dans un restaurant choisi par nos hotes… Nous decouvrons avec horreur que nous ne sommes que 6 dans tout le restaurant et … que celui-ci dispose d’une scene… ! Une scene ou defileront des filles et des garcons pour nous danser les danses traditionnelles a chaque ethnie. Gurung, Tamang, Sherpa… tout le monde y passe ! La plus drole est la “danse peacock” (?) : un faux paon a tete extensible se tremousse et lance son bec sur nous a l’occasion… C’est… particulier ! Mais un peu hilarant, je dois dire… !

Nous adorons ces attractions pour touristes ! Ceci dit, cela nous aura permis de mieux cerner les differences entre les danses Gurung et Tamang… et d’apprendre qu’il y a cinquante ans, les nepalais avaient encore des guerisseurs… symbolises dans les danses par un accoutrement qui releve plus de l’appache que du nepalais… et que les petites ecuelles en terre cuite vendues par centaines dans les rues sont faites pour boire de l’eau de vie en cours de repas… eau de vie qui decape !

Notre premier dal-bhat ingurgite, nous rentrons a l’hotel, ou nous nous effondrons sur le lit pour une nuit… bien trop courte !

26 septembre – Paris – Kathmandou

Une fois de plus, c’est vers Kathmandou que nous nous dirigeons pour nos vacances annuelles.

Un mois. Un mois pour deambuler sur les chemins du Nepal, pour gouter a nouveau au plaisir que nous offrent ces contrees lointaines, hors temps, hors civilisation…

C’est dans les moments de transit que nous nous rappelons le plus souvent cette reponse de Jean-Claude, rencontre lors d’un “transit prolonge” : “si c’est la premiere fois que vous venez au Nepal, vous verrez… au Nepal, on n’y va pas, on y revient !”

Rien d’imperatif dans cette formule… Rien de premonitoire… Juste la remarque avisee d’un globe-trotteur averti !

C’est la sixieme annee que nous usons nos pantalons sur les banquettes inconfortables des sieges des aeroports de Doha et Abu d’Habi… escales privilegiees pour les longs courriers en direction de Kathmandou et de Delhi…

Quiet room et duty free n’ont plus aucun secret pour nous : l’aeroport de Doha est notre “terrain de jeu”… un “terrain d’attente” impatiente plutot, ou la fatigue et l’inconfort regnent en maitre, mais ou l’horizon d’un trek annonce fait prendre patience…

Les heures mal foutues des “correspondances” s’y ecoulent toujours lentement et dans le froid d’une climatisation mal reglee, mais nous en venons toujours a bout, calmes et passifs comme jamais.

Nepal 2009 - Sur l'inconfort

2009-10-29T08:00:00.001+01:00

“Etrange pratique que le trek”, nous rappelle sans cesse notre entourage, a l’ecoute de nos recits de voyages. Si ces derniers relatent a l’evidence la splendeur des paysages himalayens, nous nous etendons facilement sur les details qui font l’aventure, a savoir les petits soucis quotidiens auxquels nous sommes confrontes.

Celui qui m’indispose personnellement le plus est l’inconfort du aux conditions d’hygiene. C’est a ce titre que la description de celles-ci ne manquent pas dans mes recits, alors que Guillaume, lui, s’en trouve largement moins incommode.

Une autre source d’inconfort a trait a l’hebergement : toujours rustique et etroit, il necessite une bonne organisation des sacs pour s’y mouvoir facilement. Les lodges restent cependant un must par rapport au camping, auquel on ne cede qu’en cas de pure necessite, tant rester a quatre pattes pendant 15 jours dans une tente froide qu’il faut monter a la fin de chaque journee de marche, ajoute a la debauche d’energie que nous tentons au contraire vainement de limiter.

Le froid fait incontestablement partie de l’inconfort du trek, celui-ci etant plus vif dans certaines regions. Il necessite une bonne “preparation de sac” avant de partir, et surtout une quete sceptique des informations meteorologiques glanees sur le web. Les agences nepalaises ont en effet une notion toute relative des temperatures, ce qui nous valu lors d’un trek des previsions minimales a +5 degres contre -20 degres en realite ! Le froid necessite aussi un peu d’experience, le trekkeur sachant qu’il vaut mieux ne pas se laisser refroidir plutot que de penser qu’il va pouvoir se rechauffer par la suite. Il sait egalement qu’une douche prise après le coucher du soleil equivaut a des heures de tentatives de rechauffement infructueuses, si ce n’est a l’aide d’une bonne soupe chaude ou d’un poele a bois. Les sacs de couchage et autres vetements chauds doivent etre choisis en fonction de la destination, meme au sein d’un meme pays, chacune d’entre elles pouvant offrir des conditions tres differentes. Enfin, il faut savoir que le fond de l’air est toujours frais au Nepal, malgre un soleil souvent present, ce qui donne des differences de temperature impressionnantes entre les zones exposees au soleil ou non. Sur les hauts sommets, aucune astuce n’est de mise, autre que celle de s’emmitouffler et de prevoir autant de materiel pour le froid (polaires-duvets) que pour le vent (gore-tex).

Quand on parle d’inconfort, on ne peut pas ne pas citer l’altitude elevee, qui tend a faire ressentir le froid plus vivement, et qui essouffle plus que de raison. L’altitude impose une discipline au trekkeur qui, s’il ne la respecte pas, se voit severement sanctionne : 500m de denivelees par jour maximum au-dessus de 3000m, marcher lentement, ne pas manger gras (au-dessus de 3500m, le corps ne digere pas correctement la graisse), boire beaucoup – du the et de la soupe a l’ail pour bien faire –, ne pas boire d’alcool, et preferer la nourriture energetique pour les longues journees de marche en altitude, qui valent le double a altitude zero !
L’altitude necessite une vigilance de tous les instants de la part du trekkeur : il doit preter attention a l’apparition de symptomes, qui pourraient non seulement avoir raison de son trek, mais egalement avoir raison de lui.

Les moyens de transport pour se rendre en trek sont egalement particulierement inconfortables. Souvent secoues et serres comme des sardines, seul l’horizon du trek permet aux trekkeurs d’oublier les conditions du voyage, qui peut meme s’averer catastrophique s’il est cumule avec des problemes intestinaux (ce qui n’est pas rare)… Ceci dit, le voyage s’avere finalement bien souvent plus “insecure”qu’inconfortable.

Ces differents points ne seraient rien s’ils ne s’additionnaient pas !!! Pourquoi alors, faire du trek un objectif de vacances ? Certainement parce qu’au-dela de l’ascension, la confrontation de nos petites natures a ce qu’il en est de la vie departie du confort offert par la civilisation occidentale, permet un retour a l’essentiel auquel notre culture ne donne pas acces. Nos vies reglees par le travail nous rendent aveugles a notre condition humaine, ce a quoi l’aventure himalayenne rend vie pour quelques semaines, epure d’un quotidien qui fait toc.

Loin de la pseudo-liberte recherchée par les groupes hippies, ce retour sur soi se veut realiste et pleinement conscient : il ne s’agit pas de trouver une terre ideale ailleurs, mais bien de malmener nos certitudes d’occidentaux esclaves de leur confort post-moderniste. Persuades que la vie quotidienne reste routiniere dans l’himalaya comme en Belgique, nous ne faisons pas de cette quete un ideal ni un credo, mais un temps necessaire dans une annee consacree a d’autres quetes. Ainsi, si dans la gouvernance d’un pays, l’opposition permet a la majorite de dialetiser les decisions, le trek agit tel un contre-pouvoir face au pouvoir en place : il le force a s’assouplir, a argumenter, a negocier, a ne pas prendre ce qui emane de lui comme seule et unique maniere de faire.

Pour conclure, je dirai que nous avons souvent honte de notre difficulte face a cet inconfort, alors que les nepalais s’en plaignent si rarement. Ils n’estiment pas leurs conditions de vie malheureuses et ils ne “survivent” pas : ils vivent a travers le lien social et les religions, dont leur culture est particulierement impregnee.

Et s’ils ont fait des chemins de trek leur plus grande source de revenus, c’est bien parce que c’est le sens de l’accueil qui fait vivre ces peuples si attachants. Pour le sens du confort, ils verront plus tard…

Népal 2009 - Une courte nuit au camp de base [Branchen Karkha, 4275m. to Naya Kanga Base Camp, 5000m.]

2009-10-20T20:00:00.003+02:00

Le relief de cette étape est plutôt difficile : annoncé très raide, il va falloir monter doucement pour ne pas mettre « mon corps malade » trop à l’épreuve avant les nuits froides qui nous attendent, et surtout, avant l’ascension du Naya Kanga. On n’ose d’ailleurs pas trop y penser, tant l’objectif semble inaccessible pour l’heure.

L’étape se révèle en effet très raide, et nous mène rapidement dans la neige, qui a envahit tous les paysages de plus de 4800m. Le chemin jusqu’au camp de base est en fait un éboulis géant de rochers couverts de neige par endroits. C’est très casse-gueule et les porteurs doivent faire attention avec leurs charges.

Le staff installe ensuite notre campement, sous la supervision de Guillaume, qui a étudié minutieusement les problèmes d’humidité intra-tente : ceux-ci étant dus au tapis de sol non-étanche, il a exigé que Chirring trouve une solution à Kiangin pour assurer l’étanchéité. En théorie, ça devrait bien se passer. Et il vaut mieux, vu le froid qu’il règne au camp de base ! On n’ose pas trop penser au froid qu’il doit faire en haut du Naya Kanga…

Nous décidons de vivre minute après minute, sans trop anticiper, histoire de ne pas renoncer tout de suite à l’ascension. Coucher à 18h00 car demain, on se lève tôt ! Départ prévu à 2h30, dans le froid de la nuit, baudrier enfilé et crampons dans le sac.

Népal 2009 - Une vraie junkie ! [Kiangin Gompa, 3870m. to Branchen Karkha, 4275m.]

2009-10-19T20:00:00.004+02:00

Nous pensions avoir une journée de repos aujourd’hui. Cela tombait assez bien vu ma crève… sauf que Chirring propose que l’on parte aujourd’hui à Branchen Karkha. On ne comprend pas très bien. Devant nos réticences à marcher aujourd’hui, il nous explique sa motivation : un groupe de deux espagnols va grimper le Naya Kanga dans deux jours avec un climbing guide que Chirring connaît. Il aimerait bien que l’on grimpe le même jour afin de profiter de leur guide : il pourra de cette façon, partager le matériel avec lui... et n’aura pas à porter les 80 kgs de corde tout seul.

L’explication nous semblant valable, on concède à partir dans l’après-midi, après une sieste et une séance « médicaments » : je suis complètement shootée aux médocs, histoire de tenir le coup. Entre le diamox, le potassium pour compenser les effets négatifs du diamox, l’actifed, les antibiotiques, le lisomucil, et quelques strepsils… il ne manque plus que le stilnoct pris à l’occasion pour lutter contre les insomnies passagères dues à l’altitude.

Pour l’heure, nous sommes à Branchen Karkha, emmitouflés dans nos duvets, dans l’attente du repas du soir.

Demain, nous montons au camp de base du Naya Kanga. Demain est un autre jour.

Népal 2009 - Le pied total ! [High Camp, 5000m. to Yala Peak summit, 5700m. to Kiangin Gompa, 3870m.]

2009-10-18T20:00:00.004+02:00

Levés à 4h00, nous démarrons l’ascension à 5h, après un rice pudding et une tasse de black tea. Veste en duvet, gants, collants, pantalon de montagne, chaufferettes au cas où et quelques mars, complètent l’équipement d’alpinisme (casque, crampons, baudrier, mousquetons, piolet) qui pèse lourd dans nos sacs.

Nous prenons à travers les pierres mélangées à la neige et grimpons jusqu’à la barre rocheuse. Je me demande déjà comment on va faire pour redescendre ! Une fois la barre rocheuse atteinte, nous nous encordons et enfilons nos casques pour un bref passage d’escalade. A ce moment précis, nous savons pourquoi nous avons fait le voyage : c'est le pied total !

Jusqu’ici, j’arrive à suivre, même si le guide a tendance à nous faire marcher vite ! Nous poursuivons notre marche sur la neige croûtée, dans laquelle nous tendons à nous enfoncer subitement par moments. On avance vite et le sommet ne nous paraît pas si loin. C’est à ce moment que nous décidons d’emprunter une voie inhabituelle et un peu plus technique : le chemin semble tout tracé vers le sommet, et ce ne serait guère glorieux d’arriver par là. Nous voilà donc en train d’enfiler nos crampons. Nous prenons tout droit sur un promontoire enneigé à 45°. Nous sommes vite en haut, mais celui-ci nous a mené à une arête qu’il « suffit » de traverser pour arriver au sommet. Euh… c’est gazeux ! L’arête est composée de pierres peu fiables, de neige glacée et de poudreuse. Un pied sur une pierre qui ne tient pas ou dans la poudreuse et on est en bas ! Mieux vaut ne pas regarder plus bas, d’ailleurs…

On a le sommet en vue en permanence, mais ce qui nous en sépare demande un peu d’adresse et beaucoup de prudence. Certains pas me semblent trop grands, trop hauts, mais je n’ai pas le choix : il faut que ça passe !

Et c’est passé ! Nous sommes au sommet, et contents d’y être !

Chirring a apporté des drapeaux de prières, qu’il nous fait accrocher au sommet. Youhou ! A ce moment même, le froid, ma gorge douloureuse et les peurs liées au vide, sont loin, loin derrière ! L’effort demandé à notre corps ne s’arrêtera pas là, au sommet, mais il est en suspend, le temps de savourer le fruit de plusieurs jours de trek.

Nous devons malgré tout nous résoudre à descendre. Nous empruntons la voie normale mais cela nécessite tout de même de « désescalader » des grosses marches. Pas évident quand on est encordés, de ne pas s’emmêler dans la corde ! Une partie de neige nous attend ensuite, et nous retrouvons la barre rocheuse qu’il a fallu escalader. Il faut cette fois la descendre, en tentant de n’assommer personne avec ces pierres friables qui se décrochent au moindre pas. Guillaume a bien essayé de se débarrasser de moi, mais heureusement, j’avais un casque ! Boing ! Drôle d’effet !

Nous retrouvons notre campement un peu entamés et en recherche d’un lunch. Mais la seule chose que peut nous proposer le cook est du rice pudding…. De toute façon, je crois que j’avalerais n’importe quoi !
On doit ensuite lever le camp pour redescendre à Kiangin : au total, nous aurons du nous taper 1700m. de dénivelées négatives ! Génial pour les genoux et les cuisses ! Nous arrivons cuits à Kiangin, et nous nous empressons de prendre une douche…. tiède ! J’ai la crève. Les deux nuits en tente m’ont vraiment entamée. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir gérer ça sans compromettre la suite de notre trek. Nous verrons. Pour l’heure, une seule idée est présente dans nos têtes à tous les deux : dormir ! On veut dormir ! Ce que nous ne mettons que très peu de temps à faire dans notre petite chambre de Kiangin…

Népal 2009 - Yala froid ! [Yala Kharka, 4500m. to Yala High Camp, 5000m. via Tsergo Ri, 4900m.]

2009-10-17T20:00:00.004+02:00

C’est officiel : j’ai pris un coup de froid. Nous pensions que cette nuit, le muret des karkhas allait bloquer le vent et compenser le trou béant de la porte de tente… mais non. Dans nos duvets hyper chauds, on a eu froid ! Et comme j’étais en plein dans l’axe du vent, j’ai mal à la gorge. On l’a un peu mauvaise parce que depuis le début du trek, on fait attention à tous les détails pour ne pas revivre ce qu’on a vécu l’année passée… et voilà que le matériel mis à disposition par l’agence est défectueux ! Cela me vaut une montée difficile vers le Tsergo Ri, d’où l’on a une magnifique vue à 360° sur les chaînes de montagne du coin. J’ai des bouffées de chaleur comme si j’avais de la fièvre. Quelques médicaments plus tard et une descente réalisée, je me sens mieux, même si le mal de gorge persiste.

Nous commençons à monter le raide et pierreux chemin qui mène au high camp du Yala Peak quand Chirring, qui s’inquiète depuis tout un temps de ne pas apercevoir nos porteurs, censés transhumer du Camp de Base I au Camp de Base II pendant notre ascension du Tsergo Ri, décide de descendre voir au campement d’un autre groupe de trekkeurs pour s’assurer qu’ils n’ont pas pris cet emplacement comme étant le High Camp du Yala.

Nous poursuivons notre ascension sans guide et l’attendons près de l’endroit qu’il nous a décrit. Il revient exténué, portant notre tente, une bouilloire et deux tasses : tout était prêt pour nous de l’autre côté… les porteurs se sont trompés d’endroit !

Chirring se plaint de cette bande de bras cassés qui constituent notre staff, mais surtout du cuisto, dont il dit qu’il est un peu le chef des porteurs et qu’il impose sa vision des choses, qui est bien souvent erronée.

Nous buvons du hot lemon et découvrons un peu plus loin le High Camp enneigé. C’est un endroit splendide, mais bien exposé au vent !

Le montage de la tente se fait difficilement, un arceau semblant avoir été rapporté au kit initial. Nous nous y installons et profitons de la chaleur que procure une tente chauffée par le soleil. C’est formidable ! … et très loin de ce que nous aurons à supporter cette nuit, puisqu’il s’avère que nous sommes congelés… En ce qui me concerne, même mon duvet à -40° ne suffit pas… Nous avons enfilé tous les vêtements que nous avions à notre disposition…. Tant qu’il nous est impossible de fermer le sac ! On est de véritables bibendums frigorifiés ! Nous comprendrons le lendemain la raison de notre malheur : les « matelas » de l’agence ont pris l’eau… la tente n’est pas étanche ! Et vu les glaçons qui sont dans notre gourde, les températures de cette nuit n’étaient pas de nature à dormir sur des matelas humides ! Mon mal de gorge s’est amplifié et on craint pour la suite… mais pour l’heure, nous restons concentrés sur l’ascension du Yala Peak.

Népal 2009 - Yéti là ? [Kiangin Gompa, 3870m. to Yala Peak Base Camp I, 4500m.]

2009-10-16T20:00:00.003+02:00

Aujourd’hui, 5h de marche et 700 m. de dénivelées sont annoncées. Après un bout de plat, nous rejoignons le début de l’ascension du Tsergo Ri. C’est hyper raide ! Nous y allons à notre rythme, même si apparemment, nos accompagnateurs trouvent notre rythme lent… ça commence à être un peu agaçant… Nous quittons ensuite le chemin du Tsergo Ri pour le contourner, sur des chemins en balcon qui n’en finissent pas ! Une fois qu’une longueur est bouclée, la suivante s’annonce aussi vite, nous amenant parfois à lâcher malencontreusement un « putain » à la vision du chemin qui se poursuit bien plus loin qu’espéré. Il faut dire que ce chemin est monotone…

Mais la fin de la marche s’annonce finalement avec une dernière ascension très raide, qui nous fait rejoindre le Base Camp I du Yala Peak : Yala kharka… karka désignant les anciennes « bergeries » laissées en ruine à cet endroit. Il s’agit en fait des maisons des gardes de yaks, qu’ils laissent à l’abandon quand ce n’est plus la saison. L’une d’entre elles est encore bien conservée, et c’est là que s’installent nos porteurs et le cuisto. Ils la chauffent à la bouse de yak et la quantité de fumée dans cet espace restreint est insupportable. C’est sans parler de l’odeur bien spécifique que cela dégage…

Chirring explique que si cette maison a une aussi petite porte, c’est pour que le Yéti ne puisse pas y pénétrer… Je lui fais répéter l’explication que je crois avoir mal comprise, mais non, c’est bien du Yéti dont il parlait ! Face à ma mine consternée, il précise que cela fait plus référence à l’histoire qu’à des croyances actuelles.

Ceci dit, si je n’ai pas peur du Yéti, je m’assure tout de même que le guide barre bien le passage de notre tente aux yaks souvent curieux dans ces contrées… j’ai très peu envie de me faire réveiller par le souffle d’un yak dans le cou…

Par contre, la « porte d’entrée » de la tente est défaillante et laissera passer le vent toute la nuit… et m’empêchera littéralement de dormir. Quant à Guillaume, il allait mieux en fin de soirée que lors de la dernière ascension de la journée : son cœur battait la chamade, et ce n’était pas pour moi !

Nepal 2009 - "Rest day" [Kyangin Gompa to Kyangin Ri I, 4500m et Kyangin Ri II, 4750m]

2009-10-15T08:00:00.000+02:00

Ce jour, nous avons decide de rester a Kyangin etant donne la mauvaise nuit que l’on vient de passer. Difficile de dormir et le somnifere n’y a rien fait. Plutot que de demarrer une longue journee dans un etat pitoyable, nous grimperons a nouveau le Kiangin Ri, lentement cette fois, ainsi que son jumeau, situe a 250m de denivelees de plus. Nous comptons sur “cette journee de repos qui n’en est pas une” pour nous remettre d’aplomb et faciliter notre acclimatation. Le camp de base du Yala Peak, ce sera pour demain.

Nous grimpons donc slowly au Kyangin Ri I, puis au Kyangin Ri II, qui est tout de meme a la meme altitude que le Mont Blanc, a quelques centaines de metres pres. Il n’est pas enneige et pas technique, bien sur, mais cette copmparaison nous rassure quant au constat d’essoufflement. Notre corps a tout de meme du encaisser le decalage horaire, le manque de sommeil, l’apres-coup du travail, le froid, l’humidite, l’altitude, l’inconfort, l’exigence physique, l’inconnu,... tout cela en une semaine. Il faut que nous apprenions a nous menager (!)

Nous redescendons tranquillement. Cela fait 5h que nous sommes partis. Nos estomacs reclament un bon plat de pates !

Nepal 2009 - Trop "chou" ! [Langtang to Kyangin Gompa, 3870m via Kyangin Ri, 4500m]

2009-10-14T08:00:00.001+02:00

La journee commence par la visite d’un endroit ou l’on fait du fromage de yak. Pour etre précis, bien que les ecritaux indiquent partout “yak cheese on sale”, Chhirring nous precise que, bien evidemment, le fromage de yak n’existe pas. Il s’agit en fait de fromage de nak, qui n’est autre que la femelle du yak. Le personnel de la factory nous signale que le fromage peut se conserver 8 mois, mais c’est juste un argument de vente et il n’y a guere moyen d’en savoir beaucoup plus sur les “secrets de fabrication” de celui-ci.

Nous commencons ensuite a marcher vers Kyangin Gompa, que notre guide nous situe a 2h de marche. Les denivelees ne sont pas tres importantes, ce qui nous donne l’occasion d’observer le paysage et de discuter avec Chhirring sans etre trop essouffles. Il nous parle de la vie au Langtang et du froid de l’hiver. Sur le chemin que nous foulons, les villageois ont a cette periode de la neige jusqu’aux hanches. Ils se deplacent a cheval ou a ski, dit-il, mais “ils skient tres mal”. Si nous n’avons cependant pas vu de chevaux a Langtang, c’est parce que ceux-ci sont maintenus dans les prairies de plus haute altitude jusqu’a une certaine date, le temps que les habitants de Langtang coupent l’herbe et la stockent pour l’hiver. Il en est de meme pour les yaks. Nous verrons plus loin que ces troupeaux sont gardes en contrebas de Kyangin par un horse-yak-man, qui les tient a distance des zones interdites.

Plus loin, alors que l’on croise des tibetains, tres nombreux en cette region proche du Tibet, Chhirring explique les raisons de leur aspect sale : “ils n’aiment pas se laver”, dit-il. “Ils prennent une douche tous les deux mois, je ne sais pas pourquoi”. “C’est la meme chose que la vaisselle : ils reutilisent celle qui est sale”. Il explique egalement pourquoi leur visage, et particulierement le dessous de leur nez, est souvent noir : ils ont en fait l’habitude de sniffer du tabac, ce qui laisse des traces noiratres sur le peau.

A la vue d’un champ de choux, Chhirring nous demande comment on designe ce legume en francais. Je lui explique qu’il s’agit du mot “chou”. Il le repete a plusieurs reprises histoire de le memoriser, puis je lui explique que certaines personnes appellent egalement leur conjoint “chou”. Le temps qu’il integre le concept, il repond en riant qu’il connait plein de copains et de copines, mais qu’il ne connait pas de “chou”… Apres ce mignon petit episode, nous poursuivons notre chemin, qui finit par nous mener a Kyangin. Nous y mangeons un plat de riz avant d’entamer l’ascension du Kyangin Ri, situe a 4500m. Le chemin etant tres raide, l’acces est assez direct et Chhirring nous annonce un timing de 2h d’ascension. Malgre l’essoufflement, nous arrivons au sommet en 1h10. C’est splendide, meme si des nuages ont fait leur apparition et que cela masque certaines montagnes. Un des 5 objectifs d’ascension est rempli, meme s’il s’agissait surtout d’une ascension d’acclimatation. Avant de redescendre, Chhirring nous indique qu’il compte modifier quelque peu l’agencement du programme a venir, histoire que nous ne fassions pas trop d’aller-retours inutiles. Etant donne qu’il justifie la chose par notre “niveau”, nous ne comprenons pas tres bien et nous inquietons. Nous avons quasiment divise de moitie le timing annonce pour le Kyangin Ri et voila qu’il evoque notre niveau… 700m de denivelees par heure a 4000m d’altitude, ca nous semble plus que correct… mais cela ne nous empeche pas d’etre inquiets pour la suite, d’autant plus que le Naya Kanga et le Ganga La sont tres enneiges, et que plusieurs groupes ont du faire demi-tour.

Dans la soiree, nous discutons avec deux francais qui font le tour de l’Asie. Ils ont pris une annee sabbatique et sillonnent les chemins de trek et quelques autres regions egalement. La logistique semble complexe mais ils s’en sortent pour l’heure avec un sac de 20 kgs chacun. Ils laissent certaines affaires dans des villes qu’ils rejoindront a nouveau par la suite, histoire de rendre l’affaire possible. Ils ont adore le Laddakh et deteste le tour des Annapurnas. Il faut dire qu’en ce qui nous concerne, nous avons fait ce trek a temps, il y a 5 ans deja : la route qu’ils y construisent n’etait pas si avancee et permettait au trek de garder son ame, ce qui n’est apparemment plus le cas.

Nepal 2009 - Scenes quotidiennes [Thangshep to Langtang, 3430m]

2009-10-13T20:00:00.000+02:00

L’etape d’aujourd’hui est encore plus courte que celle d’hier. Cela nous laisse le temps de marcher lentement et de visiter un monastere situe sur le chemin.

Ce n’est pas la grande forme aujourd’hui. Il faut dire que cela fait trios soirs que nous ne pouvons nous endormir sans l’aide du Stilnoct… nos corps deraillent et il leur faut le temps de s’adapter. Sauf que comme je le dis de facon cynique a Guillaume, c’est toujours a la fin du trek que nous sommes adaptes…

Guillaume, lui, a trouve une autre theorie a propos du sujet aborde avec le francais de l’autre jour, qui s’avere, ma foi, assez vraie : “dans les grands groupes de “trekkeurs”, le QI du groupe n’equivaut pas a la moyenne des QI de chacun, mais bien au QI le plus eleve divise par le nombre de personnes composant le groupe…

Sur ces paroles, on a rejoint Langtang. 3500m, gros village tres venet, ou nous croisons les habitants en plein travail : les dames fauchent les herbes a la faucille, les homes les ramassent pour les placer dans des panniers qu’ils transportent ensuitem tandis que quelques enfants jouent avec un cerf-volant dans une prairie.

Cette serenite rencontree dans ces contrees laisse reveur… en tout cas, ils ont bien choisi les noms de leurs lodges, qui s’appellent quasiment tous “peaceful lodge”. En contrebas, un yak est chasse a jet de pierres, après avoir charge quelques nepalais. Ils en ont peur car il peut s’averer dangereux. Je me resouds a ne prendre que peu de photos de ces scenes quotidiennes, les personnes de ce village n’en etant pas tellement friandes, si ce n’est contre un “backchiche”… autre prevue du passage frequent de tourists peu adequats, echangeant de belles photos contre l’apprentissage de la mendicite… Personnellement, je prefere ne pas prendre de photos que de les monnayer ou de les prendre contre leur gre… un choix personnel.

En soiree, degustant ma mignonette cote d’or quotidienne, je recompte mon stock et suis heureuse de constater qu’il m’en reste 22, suffisamment pour m’offrir une douceur par jour jusqu’a la fin du trek !

Nepal 2009 - Chicken killers ! [Lama Hotel to Thangshep, 3000m]

2009-10-12T20:00:00.002+02:00

Courte etape aujourd’hui, pour favoriser l’acclimatation. Nous partons de Lama Hotel sous le soleil, qui nous quitte en general en fin de journee. Il fait chaud dans la jungle, et nous degoulinons de sueur. Chaque arret est peu agreeable, le vent donnant sur nos T-shirts mouilles et nous refroidissant suffisamment pour nous faire redemarrer. Le chemin est pentu et nous fera sortir progressivement de cette jungle humide qui constitue souvent le fond des vallees du Nepal.

Nous croisons quelques citronniers, plantes a fumer (Ganga) et plantations ou poussent des piments, ou autres plantes non connues en Europe.

Chhirring nous explique qu’a partir de ses 13 ans, il a ete porteur dans cette jungle du Langtang. A 17 ans, il portrait 80 kgs de buches sur son dos, pour les emmener dans les villages plus haut perches. Ca lui vaut un mal de dos irreversible, mais c’est aussi ce qui l’a agueri et lui a permis un jour de devenir climbing guide.

Quelques white monkeys grimpent dans les arbres, mais nous n’apercevons malheureusement aucun red panda. Il faut dire qu’ils sortent essentiellement la nuit, et que la meilleure saison pour les voir est l’hiver, leur pelage roux tranchant dans la neige.

Petit break a Gore Tabala, ou nous ne dormirons finalement pas, le village suivant – Thankshep – s’averant plus interessant. Nous y discutons avec un francais qui redescend, et qui s’accorde a dire que dans ces contrees, on a un peu honte d’etre francais… Il nous a accoste après avoir donne un coup d’oeil a notre materiel, dit-il, le trekkeur ressemblant fort a son matos. Il estime que le francais de base, bruyant et faisant honte au pays, se balade en “Quechua”, baskets aux pieds et en groupe de 10, ce qui n’est pas notre cas. Nous parlons d’anciens treks et de ceux a venire, et echangeons nos adresses mail.

1h plus tard, nous sommes a Thankshep, petit village peu frequente par les trekkeurs.

Je fais un tour du village avant d’aller prendre une douche et un petit garcon de 4 ans me prend par la main pour me faire visiter. On fait le tour et il m’explique un tas de trucs en nepalais. Il s’interesse ensuite a mon appareil photo : il veut prendre une photo. Je l’aide un peu et il rigole quand il voit apparaitre l’image. Il veut alors se voir et demande a etre pris en photo. C’est une veritable séance photo qui debute, puisqu’a chaque photo prise, il vient la regarder, puis change de pose pour la suivante, retire meme sa casquette Het Niewsblad quand il se rend compte que la visiere fait de l’ombre sur son visage, leve le pouce, fait le poirier, puis se met a chanter et a danser ! Nous repartons ensuite en quete de photos du village, et il m’invite dans la petite tente qu’il s’est construite. Il y stocke ses petits tresors, dont le butin supreme est un ballon rose qu’il expose fierement. Il part ensuite sur son “cheval”, qui est en fait un baton de bambou, et m’invite a en faire autant.

Je le retrouverai dans la soiree, au coin du feu, venant curieusement tourner les pages de mon livre pour y chercher des images qu’il y a peu. Les nepalais du lodge sont morts de rire face a la spontaneite du petit garcon, qui ose s’adresser aux “touristes” comme a n’importe qui d’autre, ce qui n’est pas leur cas. Le lendemain, je le croise d’ailleurs en train de mettre de la crème solaire, mimant deux trekkeurs arrêtes en chemin pour se proteger le visage du soleil.

Quant a la soiree, elle fut placee sous le signe de la proprete et de l’hospitalite. Nous nous douchames en effet dans les “douches publiques” mises en place par la communaute, et qui ont le grand merite d’etre chaudes. Nous succedons a deux tibetains, qui se lavent eux aussi, eh oui, a l’eau chaude !

Par la suite, ce fut l’heure de la lessive, que nous fimes accroupis, comme eux, au bord du ruisseau. C’etait necessaire vu l’odeur de mon T-shirt et des chaussettes après trois jours au Nepal. Une fois le linge pendu, nous observons un curieux balai dans la cour du lodge : tout le monde court après l’unique poule du village… Notre gruide nous dit en riant que c’est pour le repas du soir. Des que nous nous rendons conpte qu’il ne rit pas, nous lui signifions que ce n’est pas utile, mais si… on n’y coupera pas : la pauvre poule n’aura pas survecu a notre passage ! En fait, Chhirring ayant ete cuistot dans cette vallee pendant 3 ans, il y connait tout le monde, ce qui nous vaut a chaque fois un accueil exceptionnel.

Dans l’assiette, on remarque que cette poule etait sportive : rien a voir avec le poulet tout mou que nous achetons en Europe !

Plus tard, nous tachons de retrouver notre linge, mais mon T-shirt manque a l’appel. Une fois la perte signalee, “tout le village” se met a sa recherche, lampes de poche a l’appui. Ils sont desoles et organiseraient bien une battue pour sauver mon T-shirt !!!

Nepal 2009 - Nous, on la prefere chaude ! [Syabru to Lama Hotel]

2009-10-11T20:00:00.002+02:00

Apres une bonne nuit de sommeil grace au Stilnoct pris en cours de nuit, nous demarrons la longue journee de marche en pleine forme. Nous sommes essouffles mais c’est normal a 2000m en debut de trek. Le chemin est “little bit up little bit down”, meme si ca a toujours l’air plus “up” que “down” dans ces cas-la. C’est une fameuse bavante qui nous attend, une bonne facon de se mettre dans le bain !

Ine fois arrives a Lama Hotel, nous attendons nos sacs. Nous comprenons bien que le porteur mette un peu plus de temps que nous… sauf que 1h30 apres notre arrive, on ne voit toujours rien venir. Je l’ai un peu mauvaise, surtout que je grelote dans mon T-shirt mouille de sueur depuis tout ce temps… et que les autres trekkeurs sont nombreux a prendre leur douche ! Je sens que je vais devoir me laver a l’eau froide si ca continue !

C’etait sans compter sur le fait que le groupe de francais bruyant qui faisait la queue devant la douche pour ne pas perdre leur place s’etait montre bebete : ils ont oublie de demander a ce qu’on allume l’eau chaude… et trouvaient l’eau decidement tres froide.

Le troupeau s’etant lave a l’eau froide, nous avons largement pu beneficier de l’eau chaude non-utilisee. Le bonheur ! Euh… tout est relatif puisqu’il a fallu se laver les pieds sur un sol douteux, dans le noir et la porte a moitie ouverte, dans la froideur du soir.

Nous squattons pour l’heure le salon, chauffe au poele a bouse de yak, en lisant nos quelques malheureux livres.

Nepal 2009 - TTT : Tata Tout Terrain !

2009-10-10T08:00:00.004+02:00

Nous sommes arrives a Syabru Besi sains et saufs. Le guide nous en avait parle comme d’un terrible voyage, dangereux et vertigineux, plus meme que ceux que nous avons deja effectues au Nepal et dont nous lui avions parle. Du coup, on n’en menait pas large !

Il avait raison : c’etait sportif. Par contre, je pense que ca equivalait la partie en jeep du Sikkim en termes de dangerosite. Pour le reste, ce voyage detient en effet la palme : inconfort et plongee dans la culture nepalaise assuree !

Les 20 passagers occidentaux avaient en effet bien paye leur place, mais les 30 nepalais qui se sont ajoutes en cours de route n’ont rien paye. Et pour cause : il n’ y avait pas de place pour eux… Ils se sont donc entreposes un peu partout : sur le toit, dans l’allee centrale, une fesse sur un accoudoir ou carrement sur un siege, amenant les personnes assises a se serrer plus que de raison sur des sieges ou il y a deja tres peu de place. Il faut preciser que la moitie de ces derniers etant casses, on avait litteralement la personne de devant allongee sur nos genoux. Ajoutez a la recette un grand nombre de sacs ca et la, dont certains tombaient du plafonnier de temps a autre, une poule, l’odeur peu agreable de certains nepalais et - cerise sur le gateau – des bombones de gaz et des bidons d’essence dont l’un fuyait. Outre le danger que cela represente, de meme que les 15 personnes et 40 sacs disposes sur le toit, faisant remonter quelque peu le point de gravite du bus de facon dangereuse, les vapeurs d’essence sont peu agreables !

7h a etre secoues comme des oranginas dans des vapeurs d’essence, deux nepalais pratiquement sur les genoux, le fauteuil de devant qui me rentrait douloureusement dans la jambe, la bombone de gaz qui me tombait dessus a chaque virage et le ravin un peu trop proche a mon gout… autant dire que le voyage n’a pas ete terrible.

Guillaume n’a meme pas pu dormir tant nous etions secoues : a chaque fois qu’il semblait y arriver, il se cognait la tete contre la fenetre. Je n’avais pas ce souci, deux nepalais me tenant gentiment chaud… puisque j’etais du cote de l’allee.

Certains d’entre eux faisaient arreter le bus quand un sac tombait du toit du bus, et de nouvelles personnes venaient se rajouter a chaque arret. On avait oublie de nous dire que c’etait un omnibus !!!

Arrives a destination, nous avons a nouveau la meme mauvaise surprise que l’annee passee : beaucoup de lodges ont ete pris d’assaut par les grands groupes de trekkeurs… Je vous passe la lithanie sur cette espece en voie de multiplication…

Visite des sources d’eau chaude avec Chhirring notre guide, qui parle francais (!), et discussion autour du repas avec une Roumaine et deux belges de Gent (elles ont un tel accent que je pensais que c’etait du danois !) Ensuite… decouverte de mon nouveau duvet super chaud mais qui pue l’oie (si si, ca pue !) et petite mignonette cote d’or pour rendre tout cela encore meilleur…

Nepal 2009 - Enfin arrives !

2009-10-09T08:00:00.002+02:00

On y est ! Et avec nos bagages ! Nous n’y croyions guere et nous prenons la nouvelle comme un petit miracle ! On n’osait meme pas imaginer le truc si on avait perdu les sacs en cours de route, dans les nombreux transferts.

C’est quelque peu embues par le manque de sommeil que nous passerons cette journee. Rencontre avec le guide, achat de quelques mousquetons et retrouvailles avec Ranu - le gars du cybercafe - boucleront la journee. Demain, lever a 5h45 et journee de bus au programme… ce qui ne nous enchante guere, vu la description qu’en a faite le guide !

Nepal 2009 - Avis de tempete

2009-10-08T08:00:00.003+02:00

La quiet room de l’aeroport de Doha est une bonne surprise. Si j’ai du mal a imaginer que je vais devoir y passer plus de 8h, ca aurait pu etre pire… Le debut du voyage s’est en effet avere catastrophique et on apprend a relativiser les solutions trouvees !

Tout a commence a Bruxelles, l’avion ayant ete retarde d’une heure pour cause de tempete. Notre escale d’1h30 a Londres n’a donc pas suffit a nous permettre d’attraper notre “connection flight”, et ce malgre un sprint magistral des la sortie de l’avion. C’etait sans compter sur la mauvaise volonte de certains anglais employes par l’aeroport, qui ont aneanti definitivement notre espoir infime d’attraper ce p$%#&@ d’avion : la fille et le mec de la securite ont traite le probleme de la facon la plus lente qui soit, ralentissant meme lorsque nous les pressions quelque peu.

Une fois realise que nous avions loupe notre correspondance, il a fallu reprendre son souffle et ses esprits pour degoter un bureau ouvert. Apres de nombreux allers-retours, nous finissons par tomber sur le stand BMI, ou de nouveaux vols seront bookes, Ils vont nous trouver une chambre d’hotel en attendant, et nous indiquent la procedure a suivre pour nos bagages.

La demi-heure supplementaire sous la pluie pour trouver le bus qui nous amenera a notre hotel, nous acheve… nous dormons comme des masses !

Reveil a 5h00 pour arriver a temps a l’aeroport. Le bus ne l’entend pas de cette facon puisqu’il est… en retard. Nous nous retrouvons finalement au guichet, mais il s’avere qu’il y a un probleme… Il semblerait qu’il n’y ait plus de places dans le vol pour Kathmandou, et ils veulent que nous passions deux jours dans l’aeroport… A force d’insistance, le gars du comptoir decouvre finalement deux places, nous ne savons par quel miracle ! Nous evitons de lui poser la question, ce type etant aimable comme une porte de prison. Nous decouvrons la mentalite anglaise sous un angle que nous ne connaissions pas… desagreables et de mauvaise volonte, les anglais ne nous ont guere fait bonne impression ! Des panneaux indiquent d’ailleurs a tous les “coins de comptoir” qu’il faut etre aimable avec le personnel de l’aeroport… On voit a quoi la priorite est donnee, et ce n’est certainement pas au client !

Pour courronner le tout, lors de nos difficiles negociations avec le guichetier, un type completement bourre est venu “a la rescousse”, content de nous montrer qu’il parlait bien francais. La conversation s’est terminee sur une fabuleuse interpretation de sa part de “le coq est mort, le coq est mort”…

On s’est quelques instants demande ou se trouvait la camera… pour finalement se rendre a l’evidence : les vacances commencent mal !

Le vol vers Doha est tout aussi surrealiste, mais dans un autre genre : il est vide ! Il doit y avoir plus d’hotesses que de passagers ! Nous prenons cela comme une aubaine et en profitons pour prendre 4 sieges chacun : une fois les accoudoirs leves, cela fait un lit plus ou moins confortable. Un gamin hurlera tout le long du voyage, mais la fatigue l’emportera sur les decibels.

Nepal 2009 - Youhou !

2009-10-07T08:00:00.004+02:00

Une fois de plus, nous avons choisi le Nepal comme destination. Ce n’est pas que nous manquions d’imagination, mais je crois qu’on a chope le virus !

Notre entourage continue a nous traiter de doux dingues et ne comprendra jamais pourquoi les montagnes himalayennes nous ont definitivement seduit.

Nous sommes pour l’heure attables pres d’une fenetre dans l’aeroport et j’essaie de me reveiller de la sieste entamee dans le taxi.

Tranquilisee par le cloture de ce qu’il me restait a faire, je me suis assoupie tandis que le taxi patientait dans les embouteillages de la capitale.

Le voyage me servira a me reposer, avant d’entrer de plain pied dans l’aventure nepalaise…

Way of life - Une journee au Nepal

2008-11-13T11:00:00.002+01:00

Comme chaque difficulte a ses points positifs, ma bronchite et celle du guide nous ont amene a rester une journee entiere dans un lodge familial, a Dingboche, un village situe dans la vallee de Chukung a 4358m. Cette journee, passee calfeutree a me chauffer au soleil a travers les vitres du lodge pour eviter de respirer l’air froid de l’Himalaya, m’a permis de mieux cerner le mode de vie nepalais… ou plutot le mode de vie de nepalais proprietaires de lodge en tout cas, puisque la vie d’un guide ou d’un porteur est bien differente.

On se leve tot au Nepal. C’est le soleil qui fait office de reveil. A six heures, chacun s’agite a sa tache. Les deux fils lavent le linge a l’eau du ruisseau qui passe a cote du lodge, le pere nettoie la terrasse et les toilettes, pendant que Madame et son employee s’affairent aux fourneaux. Il faut dire qu’en general, les trekkeurs demarrent tot leur journee, soit parce qu’ils ont beaucoup d’heures de marche a effectuer, soit par simple habitude du guide qui accepte rarement que l’on demarre après 8h00 du matin.

L’employee en question est assez jeune et travaille en lodge pour payer ses etudes d’anglais a Kathmandou pendant la basse saison. L’anglais est la langue du business au Nepal et constitue un passeport vers une vie meilleure. Ceux qui ne le parlent pas sont condamnes a des taches plus ingrates comme celle de porteur. Car au Nepal, l’argent est dans la poche des touristes. Il faut donc aller le chercher la ou il est.

Ils l’ont deja bien compris en Inde, leur attitude devenant meme inconvenante pour le touriste, qui ne peut acceder a aucune conversation ou a aucun echange denue d’interet financier (dans les villes devenues touristiques, en tout cas). Les nepalais ne sont pas fous. Ils l’ont aussi bien compris. Mais pour l’instant, leur hospitalite reste a l’avant-plan. Notre guide nous a un peu parle de cela, disant que le bouddhisme est foncierement pacifique et prone une morale irreprochable. Cela semble regler le rapport a l’autre et faire barriere aux exces et abus.

Ce matin, on entend resonner la musique quasi nationale au Nepal : “Omani Padme Um”. “Ca doit etre la musique du matin”, lance Guillaume. A notre arrive la veille en matinee, c’est en effet sur cette melodie que nous avons ete accueillis.

Pendant ce temps, quelqu’un a donne a manger au yak qui reste fige en bas de l’escalier. “On dirait qu’il a les pattes vissees dans le sol”, dit Guillaume. Il ne bougera pas plus pour avaler le sel qu’on lui sert dans un demi-jerrican coupe en deux.

Nous nous rendons dans la dining room pour commander notre petit dejeuner. Le pere vient prendre notre commande. Au passage, il vient pendre son gsm a une fenetre dans le coin droit, tout comme son fils hier. Ils n’ont eu du reseau qu’a cet endroit précis, nous dit-il.

Le reste de la matinee est passé a pendre le linge, demarrer la douche chaude pour les trekkeurs et bavarder avec les guides et porteurs qui accompagnent les clients. L’apres-midi est tres similaire a la matinee, meme si l’accueil des nouveaux trekkeurs et la distribution des chambres s’ajoute a la liste des taches.

Ils vendent quelques extras aux touristes – genre bouffe de secours en cas de fringale (mars, etc.) - tout en s’excusant du prix extremement eleve. Il faut dire qu’ils importent la nourriture de Namche et que ce qui se faisait auparavant par avion se fait maintenant a dos d’homme. Cela explique la flambee des prix, nous dit le pere, un peu gene de faire payer 2 euros un mars. Pour des gens si pauvres, cela doit paraitre invraisemblable de payer des prix pareils pour si peu ! En soiree, la temperature rafraichissant avec la disparition du soleil, les gens s’amassent autour du feu de la dining room. Lorsque le nombre de requerants est suffisant, madame vient avec ses bouses de yak sechees pour alimenter et demarrer le poele. 10 cl de kerosene et de la bouse de yak, voila le remede pour passer une bonne soiree au Nepal !

Pour les lodges depourvus de poele, c’est dans la cuisine que s’entassent les nepalais, les touristes etant alors condamnes a se les peler dans la dining room, penetrer dans la cuisine etant tres mal vu de la part d’un touriste. Le respect des codes est de mise !

Autour du poele, ca s’agite : les nepalais papotent, rient, refont le monde. De veritables moulins a parole ! Et puis, c’est a qui sera la plus proche du feu. Eux qui semblent si surhumains par moments, se revelent frileux sur la fin de journee.

Entre temps, le yak de ce matin a gagne du terrain : il a grimpe les escaliers et fait une apparition sur la terrace. Un touriste assis la le regarde un peu craintif. Le yak, lui, ne bouge toujours pas. Pretentieux, il toise le touriste de moins en moins a l’aise. La jeune employee s’encourt le chasser (le yak, pas le touriste) a coups de pierres et la bete pourtant si imposante s’empresse de quitter l’endroit.

Vers 20h00, les bruits s’apaisent dans la maisonnee. Leves tot, les nepalais se couchent tot, meme si ce sont les trekkeurs qui ont la palme : fatigues de leur journee de marche et abattus par l’altitude, ils capitulent face au froid de la nuit pour se pelotonner dans leur duvet plus ou moins chaud. Le soleil, lui, est couche depuis longtemps. C’est lui qui rythme le quotidien dans les contrees himalayennes et qui rechauffe le coeur des trekkeurs en mal de confort.

L’air, lui, reste froid, cinglant, penetrant, intraitable. C’est lui qui rend les conditions de vie si difficiles au Nepal. C’est aussi lui qui fait la magie de ce pays : il souffle le froid et la neige sur ces montagnes immenses et en fait “les grandes blanches” qui font la beaute du paysage. S’il est froid, il est aussi tres rare en altitude, ce qui fait de lui un indispensable compagnon dont on doit tenir compte, qu’il s’agisse de se couvrir ou de respirer.

Le silence de la nuit sera perturbe pour de brefs instants par les allees et venues aux toilettes des touristes ayant bu trop de the. Mais ils ne s’y attarderont pas, le froid de la nuit ne s’y pretant pas.

Touriste vs trekkeur

2008-11-13T11:00:00.001+01:00

Le touriste suit le groupe, parle avec son groupe, rit aux blagues du groupe. Il a souvent emporte avec lui son jeu de cartes ou ses bouteilles de vin, pour “mettre de l’ambiance”. Il n’a que faire de savoir que c’est son porteur (qui pese 60 kgs tout mouille) qui va trimballer ces objets superflus sur son dos, dans des pentes raides que lui-meme n’arrivera pas a gravir sans l’aide de sherpas. Le touriste, lorsqu’il arrive dans un lodge, arrive en terrain conquis. S’il s’agit d’un groupe de francais, par exemple, la ou tout le monde entre en disant “hello” discretement, le touriste scande fierement “bonjour” ! Pendant le repas, vous aurez d’ailleurs droit a la narration de tous les exploits du groupe, que vous le desiriez ou non.

Le touriste fonctionne comme s’il etait chez lui. Il va commander le plat de son choix, meme si sur un troupeau de 12 personnes, cela peut occasionner 12 plats differents. De preference, il va commander des plats qu’il connait : pizzas et autres cheeseburgers, deplorant que ca n’aie pas le meme gout qu’a la maison.

Le touriste marche en troupeau. Lentement. Il meconnait la regle “en montagne, priorite a celui qui monte”. Il a une moyenne d’age de 50 ans, voire plus. Il aime se reposer sur l’organisation d’une grosse agence occidentale.

Au moment ou j’ecris, un troupeau arrive justement au lodge ou nous sommes, pour prendre le lunch. C’est pas ca, ils nous font bien rire : installes en file indienne devant le lavabo, ils font la queue pour se laver les mains ! Dans cet immense paysage invitant au vagabondage et a la liberte, ils font la queue devant un lavabo !!! C’est desolant. Ou desopilant… c’est comme on veut.

Maintenant, on n’entend plus qu’eux dans la dining room. Ils se battent pour etre les premiers servis et parlent fort.

En soiree, une fois le repas avale, leur coach leur explique le programme du lendemain pendant qu le sherpa leur distribute une bouillote a chacun. Agrippes a celle qui leur a ete attribuee, les voila animes par de la musique traditionnelle. Les petits sherpas sont requisitionnes pour mettre de l’ambiance et faire les clowns au milieu du dining room. Ce qui devait arriver arrive : ils dansent ! D’abord les sherpas, puis quelques “clients”, encourages par les battements de mains de leurs congeneres.

Le trekkeur qui n’a pas signe pour ce programme d’animation se le voit impose.

Toute l’annee, on se coltine la beauferie. On est maintenant obliges de se la coltiner en vacances ! Je pensais pourtant que ce genre de choses etaient reservees a la mentalite “camping” ou “all inclusive”…

Le trekkeur… Sa premiere particularite, c’est qu’il toise les troupeaux de touristes assistes. Avare de politesses vis-a-vis de cette race en voie de multiplication, il se montre peu reactif aux “bonjours” naifs des membres de ces groupes. Sportif agueri, il est plutot jeune ou vieux renard des montagnes. Il a la parole facile avec ceux qui sont comme lui : seuls ou en petits groupes. Generalement, il parle au moins l’anglais, langue necessaire au Nepal si l’on veut se debrouiller sans l’aide de grosses agences occidentales. Il a les tympans fragiles et se montre vite agace par les envolees bruyantes des troupeaux de touristes.

Sensible a la situation politique et culturelle du pays, il aime se retrouver seul dans des petits villages recules, a decouvrir les particularites du quotidien des nepalais.

S’il est venu si loin, c’est pour decouvrir autre chose et pas pour passer son temps avec des gens qu’il frequente toute l’annee, a parler du quotidien qu’il a laisse bien loin pour en etre quitte l’espace d’un mois de vacances !

Le trekkeur a de grandes ambitions. Il cherche a atteindre des endroits inaccessibles ou l’empreinte de l’homme n’a pas defigure la montagne. Il peut, pour cela, braver l’inconfort et deployer toute son energie a atteindre son objectif.

En bon sportif, il connait ses limites et celles de la montagne. Il ne recule par contre pas devant le premier obstacle.

Amoureux de la nature, il sait apprecier en silence les tresors de celle-ci, preferant sa solitude aux jacassements des troupeaux. Veritable pelerinage pour lui, ses escapades dans l’himalaya sont repetitives et font coupure dans un quotidien plus “contemporain”, plutot que prolongement d’un lien social deja la toute l’annee. Il ne voit pas ses vacances comme du scoutisme pour attardes mais bien comme une nouvelle experience qui, comme toute experience, aide a avancer.

La journee d'un trekkeur

2008-11-13T11:00:00.000+01:00

La journee d'un trekkeur demarre tot. L'heure de depart depend du programme de la journee mais depasse rarement 8h00. Disons qu'il se leve a 6h00 lors d'une journee normale, une demi heure apres le soleil, au son des appels de son guide qui, malgre ses demandes expresses d'arreter, continue a le reveiller en lui plantant une tasse de the dans les mains.

Toujours installe au chaud dans son duvet, le voila bien embarrasse avec son the bouillant dans les mains ! Et dire que tous les jours c'est la meme chose, marmonne-t-il dans ses dents.

Il depose son the tant bien que mal et essaie de se motiver a quitter le chaud pour le froid. Heureusement, il a pense a mettre sa polaire dans son duvet la veille, histoire que l'enfilage de celle-ci ne le refroidisse pas d'emblee. Il y recupere au passage les batteries de son appareil photo qu'il avait placees dans sa veste, afin que celles-ci ne se dechargent pas pendant la nuit a cause du froid.

Il s'habille vite, le trekkeur, car s'il aime ses montagnes, il n'aime pas tellement le froid.

C'est vite l'heure du petit dejeuner, qu'il a commande la veille sous l'impulsion de son guide qui a peur de prendre trop de retard. Il arrive a peine dans le dining room qu'on lui refourgue un thermo de the, qu'il doit se resoudre a boire pour limiter les problemes de sante lies a la haute altitude. Il s'y resoud, reluquant les troupeaux de touristes abreuves au cafe noir infect.

Au debut du trek, le trekkeur a essaye les pancakes, pour se rendre compte qu'ils n'etaient jamais suffisamment cuits. Evitant soigneusement le porridge plutot courant dans ces contrees, il a fait un choix raisonnable mais dont il s'apercevra vite que ca ne nourrit pas son homme : les toasts. En fin de trek, il se jettera sans complexe sur une omelette et des pommes de terre, s'etonnant lui-meme de ce choix "sale" alors qu'il est plutot "sucre".

Une fois le petit dejeuner avale et le sac fait en grommelant que ca commence a le gonfler serieusement de faire et defaire sans cesse son sac, le voila fin pret pour se mettre en marche. Il s'y mettra reellement quand il aura mis sa creme solaire et ajuste son bonnet, soleil ne voulant absolument pas dire au Nepal : temperature clemente !

Ca y est, il a demarre. Il refait le planning de sa journee dans sa tete : generalement, une journee de trek normale compte 5h de marche et des denivelees positives a s'avaler. Tant que le terrain est plat, notre trekkeur se promene nez au vent, ravi de profiter d'un si beau paysage. Quand la pente s'incline, le voila concentre sur son souffle, regulant le rythme de ses pas en fonction de son essoufflement.

Les bons jours, ca le fait marrer et il accelere a la vue d'autres trekkeurs plus ralentis. Les mauvais jours - il y en a toujours - il peste sur son etat de forme et fait avec ses doutes. Car "toujours plus loin toujours plus haut", le trekkeur se dit qu'il n'est pas au bout de ses peines. Son acclimatation se fait plus ou moins bien selon les cas. Personne n'est a l'abri. Meme pas les guides.

En bon trekkeur, il s'est documente. Il connait les symptomes du mal de l'altitude et traque l'arrivee de l'un d'etre eux avec la concentration du chat qui guette une souris.

Au cours de sa journee, le trekkeur aura ote et enfile sa grosse veste a peu pret 40 fois. Au soleil, il etouffe. A l'ombre, il se les pele. Bienvenue dans l'Himalaya ! En fin de trek, il aura pris une bonne resolution, enerve qu'il est de ces changements intempestifs de temperature : il reste habille, quoi qu'il arrive !

Les mauvais jours, il a le regard vide, hagard, le trekkeur... il peine a soulever les pieds et ressemble plus a un zombie depite qu'a un fier montagnard ! Il fait face a la fatigue, son etat de salete etant innommable (pas de douches, peu de vetements de rechange et il transpire a cause de l'effort) et son souffle court, induit par l'altitude.

Souvent il sera passe par une gastro, passant ses nuits entieres a se rendre aux toilettes une frontale sur la tete, contournant les yaks qui lui barrent le passage.

Il aura aussi subi les nuits "en dortoir" avec des gens plus puants que lui, petant et ronflant meme...

Souvent, les 5h de marche se termineront par un lunch pris sur le lieu de repos pour la nuit. Content d'avoir reussi a fournir l'effort requis pour la journee, il se jettera sur la carte du restaurant avec enthousiasme, oubliant une fois de plus qu'il n'y trouvera rien d'autre que du riz ou des pates.

Pendant le repas, il observera les autres, le trekkeur, essayant de deviner d'ou ils viennent. Il remarquera que les tcheks sont en grand nombre cette annee, de meme que les asiatiques, allemands, anglais et italiens.

Il passera la fin de l'apres-midi a tenter de laver ses chaussettes dans le ruisseau qu'il a deniche et les premiers jours de trek, il s'y lavera lui-meme ! Les jours suivants, il capitulera, ne s'habituant pas a son odeur mais jugeant qu'elle est moins incommodante que le froid de l'eau du ruisseau, qui le glace a ne plus trouver a se rechauffer pour toute la journee.

Fatigue, le trekkeur ira dormir tot, apres avoir dine a 18h00... Il tentera de lire quelques pages d'un des bouquins qu'il avait emporte avec grande conviction, mais le sommeil l'emportera lui, sa polaire au fond du sac et ses piles dans les poches. Au bout de 2h il se reveillera malgre tout, emberlificote dans son sac a viande et avec une terrible envie de pisser. Faisant dans sa tete le chemin a effectuer pour apaiser cette envie, il preferera se rendormir dessus. Ce n'est qu'une heure plus tard, n'ayant pas dormi en essayant de se contenir, qu'il se resoudra a chercher sa frontale a tatons, a sortir de son duvet, s'habiller en grelotant, enfiler ses chaussures de marche et braver la puanteur des chiottes communes. Il reviendra alors se pelotonner dans son duvet, souriant aux bruits des autres trekkeurs se levant pour les memes raisons.

Il revera de montagnes, le trekkeur. C'est son guide qui le sortira de ses reves pour le faire replonger dans la realite : les montagnes, ca se merite ! Pour cela, il faut marcher. Et boire du the, accessoirement...

Essai manque [Chukung - Dingboche]

2008-11-02T08:00:00.004+01:00

C'etait a prevoir vu mon etat mais cette nuit a Chukung a pris des allures de torture. Je vais mal. Impossible de se rendre au camp de base de l'Island dans cet etat. Il faut que je me rende a l'hopital, ca ne peut plus durer. Direction Pheriche. On y rencontre une medecin americaine volontaire tres sympathique, prototype de la vieille fille MSF. Ce n'est pas alarmant mais a ces altitudes, dit-elle, c'est parfois long a guerir (elle-meme a mis trois semaines a s'en remettre, nous precise-t-elle... rassurant !).

Nous remontons tant bien que mal a Dingboche - toute pente legere m'infligeant des efforts surhumains - pour nous rendre compte que Jhalak comptait filer a l'anglaise ! "Il est malade, c'est une bad luck mas il ne veut pas en mourir et il doit rentrer pour Namche aujourd'hui avec son frere". Traduction : "demerdez-vous, moi j'ai peur pour ma vie et je me barre" ! Au passage, il prend le porteur avec lui et veut se barrer avec le fric. Apres beaucoup d'enervement, de comptes interminables, de la mauvaise foi, des crises de nerfs, on arrivera a lui reprendre une partie de ce qu'il nous doit. Reste a voir si nous arriverons a recuperer les billets d'avion qu'il a laisse a l'hotel de Lukla (quelle idee !). En attendant, vexe, il a avertit tous les gens du village de ne pas nous venir en aide. Difficile donc de trouver une chambre et un porteur dans ces conditions. Genes, les gars des lodges repondent qu'ils n'ont pas de porteurs ni de chambres libres !

Je finis par en amadouer un, qui nous file une chambre et promet de trouver un porteur. Je pense que le fait de lui dire que je venais de l'hopital lui a permis de ne pas rentrer dans le jeu de l'autre con, qui se croyait le droit de nous fermer toutes les portes ! Megalomanie quand tu nous guettes !

Maintenant, il va falloir s'organiser. La deception de l'Island est toujours la et on se laisse le temps de la nuit pour voir s'il y a des possibilites que j'aille mieux. Les chances sont minces. On a passe la journee, malgre mon etat de lopette avere, a parlementer et a gerer la merde... pas tres reposant !

En soiree, j'ouvre un baton de chocolat precieusement conserve au fond de mon sac, histoire de "feter l'evenement" comme il se doit et dans des termes bien choisis pour l'occasion : un baton de GALLER pour des vacances GALERES !

Bad day [Dingboche, 4600m. - Pheriche, 4400m. - Chukung, 4700m.]

2008-11-01T08:00:00.002+01:00

Pheriche n'est pas vraiment sur le chemin de Chukung mais Jhalak est reste a Pheriche et si on veut poursuivre le trek, il nous faut le secouer et exiger des solutions face a sa maladie. Ce n'est pas que je sois tres en forme non plus mais je prends sur moi, contrairement a lui qui semble nous laisser mariner dans notre jus en pretextant qu'il ne peut que dormir.

Une fois le Jhalak secoue, nous revoila a Dingboche a faire nos sacs. Nous irons jusqu'a Chukung avec Frem notre porteur. Des le lendemain, un climbing guide devrait arriver. Nous voila donc en route pour 3h de marche vers Chukung apres 1h30 de marche vers Pheriche. Ma bronchite et mes antibiotiques m'entravent enormement. C'en est deprimant !

Arrivee a Chukung vers 14h. Nous nous jetons sur le lunch et moi sur une sieste, avant de refaire une heure de marche pour s'acclimater et essayer au moins de dormir cette nuit...

J'ai le moral dans les chaussettes et j'ai de plus en plus de doutes sur ma capacite a grimper au sommet. Jusqu'a maintenant, mon corps dit non. Cette fois, la tete ne suffira peut-etre pas. A l'heure ou tout le monde serait au fond de son lit, je m'efforce de faire ce qu'il faut pour que ce soit possible.

Inchallah !

Sick [Dingboche, 4600m.]

2008-10-31T08:00:00.004+01:00

On aime tellement Dingboche qu'on a decide d'y rester une journee de plus. En fait, Jhalak n'est pas operationnel et doit se rendre a l'hopital puisqu'il a loupe les heures d'ouverture hier et moi, ma bronchite perdure.

On mise tout sur l'Island Peak maintenant et on ne boude pas le repos. J'ai dormi comme un bebe cette nuit. Guillaume aussi. On a rattrape une partie du sommeil en retard mais la prochaine nuit ne sera pas de refus pour terminer la recuperation !

Des troupeaux de trekkeurs se dirigent vers le Kala Pattar a partir de Dingboche. On se dit que la situation a Lobuche et Gorakshep doit etre navrante.

Have rest... Everest [Duckla - Dingboche]

2008-10-30T08:00:00.014+01:00

Plutot que de nous rendre a Gorakshep, nous voila a Dingboche. L'heure de marche qui nous en separait a deja ete difficile comme ca ! Autant pour moi que pour Jhalak, qui est fievreux et fatigue. Moi, c'est les bronches, et l'antibio commence illico m'abat completement.

Par contre, la decouverte du lodge est un vrai bonheur ! C'est propre et notre chambre est exposee au soleil. Il y fait bon et nous nous accordons meme le luxe de prendre une douche chaude. Qu'est-ce que ca fait du bien d'etre propre ! Puis un saut sur le net... j'aime Dingboche !

Calvaire, vous avez dit calvaire ? [Tagnang - Dzongla, by Cho La, 5365m.]

2008-10-29T08:00:00.020+01:00

Finalement ce n'est pas a Dzongla mais a Duckla que nous terminerons la journee... soit un "village" a deux heures de marche de Dzongla. En cause : un lodge blinde et le besoin de redescendre en altitude. Mais commencons par le debut...

La journee commence mal : j'ai a nouveau souffert d'insomnies, un des symptomes du mal des montagnes. Le fait de dormir dans la dining room avec des dizaines d'autres personnes n'a rien arrange. Entre les italiens qui petent bruyamment et les nepalais qui ont des combinaisons ESF qu'ils n'ont pas lave depuis 3 ans, mon coeur balance ! Sans compter les dizaines d'aller-retour aux toilettes ! Un bruit et une ambiance faits pour l'endormissement...

C'est donc crevee que je me leve, post-posant le depart d'1h pour demarrer dans la clarte et accessoirement, le soleil. La fatigue accentue la sensation de froid et je n'ai pas d'energie a gaspiller pour lutter contre le froid !

Le plan pour aujourd'hui, c'est que si je ne passe pas le col, on fait demi-tour et on redescend a des altitudes correctes pour que ces difficultes liees a l'altitude cessent enfin !

C'est donc tres lentement que je demarre le Cho La, qui se fait en deux parties : l'une qui monte progressivement mais longtemps, et une autre plus courte mais tres tres raide. Paradoxalement je suis un peu moins mal dans la partie raide que dans la partie progressive. Il s'agit de gros blocs de pierre qu'il faut enjamber. A d'autres endroits, on glisse dans les eboulis. Agrippee aux pierres accessibles, je me hisse lentement mais surement vers le col que j'apercois. Certains trekkeurs plein d'humour regrettent qu'il n'y ait pas de telepherique. D'autres ont des crises de froid, d'autres ont la meme tete que moi, certainement : une tete de zombie.

Une fois en haut, c'est le moment des photos, des langues qui se delient... tout le monde est content d'en avoir fini ! D'autres attendent des copains, perdus quelque part dans la montee. Il faut dire que le Cho La est plus frequente que le Renjo La, notamment a cause de la presence de Terres d'Av et Allibert. Ils sont faciles a reconnaitre : la moyenne d'age est de 50 ans, ils ne parlent pas un mot d'anglais et ils ont l'air de sortir de l'ecole du rire !

La descente necessite de bonnes cuisses, des batons et de la concentration : ca glisse ! C'est normal, c'est un glacier. Une fois depasse, nous devons descendre des passages tres raides avec, par endroits, des restes de glace. Meme pas tombes !

Des heures plus tard, apres avoir constate que le guide ne s'etait pas embarrasse de prevoir un lunch malgre notre demande (dur dur), nous voila a Dzongla, ou il n'y a pas de rooms disponibles. Ce qui veut dire : 2h de marche de plus.

Annoncees en pente "down", ces deux heures sont plutot "up" avant d'entamer une enorme descente ou il faut faire gaffe a ne pas se louper. Comme dirait Guillaume, "si tu te rates, t'es mort". C'est aussi l'auteur de "mon corps n'est que douleur et fatigue". C'est aussi l'avis du guide, qui nous avoue ne jamais avoir eu de journee aussi longue et ereintante.

C'est un lodge pourri qui nous accueille a Duckla, ou la chambre fait - sans aucune exageration - 3,25 metres carres de surface ! De quoi disposer nos deux corps mais pas nos deux sacs. De plus, elle est hyper humide et les chiottes sont a gerber. La bouffe aussi. Resultat d'un tourisme de masse vers le Kala Pattar et l'Everest Base Camp, cet endroit ne ressemble pas au Nepal qu'on aime !

Cet endroit ne nous a pas tellement reposes, meme si j'ai enfin reussi a dormir. Jhalak nous propose une solution alternative a notre programme initial : descendre nous reposer a Dingboche, dans un bon lodge, plutot que de remonter vers le Kala Pattar. Lui aussi est fatigue et malade. En ce qui me concerne, je dois avoir une bonne bronchite...

Short walk [Gokyo - Tagnang, 4700m.]

2008-10-28T08:00:00.007+01:00

Gokyo ne nous a pas plu. Concentration de touristes, il est bien difficile d'y trouver un lodge. Nous avions envoye Jhalak a l'avance et heureusement, nous n'avons pas eu a dormir dans la dining room. Les gros groupes comme Allibert ou Terres d'Aventures reservent la majorite des places. Dommage. Nous avons donc dormi dans une chambre mais pouilleuse, a cote des chiottes puantes. J'ai tente de ne pas vomir en prenant une douche dont j'avais vraiment besoin. Si l'eau etait chaude, c'etait un peu comme se laver dans une poubelle !

Ayant paye cher notre probleme d'acclimatation, nous avons cede au Diamox : plus question de ne pas dormir ! Or, on a encore le coeur a fond. C'est mal parti.

La nuit a ete bonne malgre les 4800m. d'altitude. Nous sommes fatigues de la veille mais le souffle est moins court. Nous avons laisse tomber l'option Gokyo Peak d'aujourd'hui : la vue y est la meme que du Renjo Pass et seul le Cho Oyu y est mieux visible. Le temps etant couvert, ce n'est pas interessant. De surcroit, nous avons vraiment besoin de nous reposer.

La journee d'aujourd'hui sera donc cool : 2h pour rejoindre Tagnang dans la moraine. Nous dormons 100m. plus bas ce soir, avant d'entamer le deuxieme gros col, le Cho La.

C'est aussi la course au lodge ce jour. Nous n'aurons pas de chambre et dormirons dans la dining room. C'est mieux que dehors ! Nous avons de 10h AM a demain 3h AM pour nous reposer...

Un mars et ca repart ! [Lugden - Gokyo, 4800m. by Renjo Pass, 5400m.]

2008-10-27T08:00:00.011+01:00

La nuit a ete atroce. Nous n'avons, ni l'un ni l'autre, ferme l'oeil de la nuit. Le rythme eleve de notre coeur, du a la mauvaise acclimatation, empeche l'endormissement. De meme, puisqu'au repos notre coeur est a 120 pulsations/minute au lieu de 60, ca nous laisse peu de marge des que nous devons faire un effort.

Nous n'avons donc aucun mal a nous lever ce matin puisque nous n'avons pas dormi ! Par contre, on est lessives avant meme d'avoir commence. Et dire que la journee d'aujourd'hui est l'une des plus dures du trek avec l'ascension de l'Island Peak !

Le moral est a zero. Nous preparons nos sacs dans le froid et mangeons un rice pudding avant de partir. Jhalak etant en retard, on s'enerve un peu : on aura bien besoin de tout notre temps pour grimper la-haut ! 1210m. de denivelees positives, 10h de marche prevues, un froid de canard et pas une minute de sommeil a notre actif. Ca promet !

On demarre finalement vers 5h00 a la frontale, sous un ciel etoile magnifique. Nous ne sommes qu'au debut mais ma demarche est plus que lente : je n'ai aucune energie et mon coeur est a fond sans rien faire. On avance comme on peut. Fatigues, le froid nous transperce d'autant plus facilement. Mes mains commencent a geler serieusement. Ca me donne le vertige, mes jambes ne me soutiennent plus. Obligee de m'arreter et de me coucher par terre a deux reprises, c'est finalement une friction de mes deux mains par Guillaume, associee a un mars, qui me permet de me maintenir debout. Un mars et ca repart !

Je ne marche pas vraiment, je titube. La journee va etre longue ! Surtout que la pente est raide et les grosses pierres obligent a faire de grands pas. C'est pas la meilleure des choses pour maintenir un rythme regulier. Si Guillaume tient mieux que moi sur ses deux jambes, il est aussi atteint par le froid ambiant. Sa demarche est lente et il s'arrete pour souffler a chaque marche gravie.

L'idee de rejoindre la partie de la montagne chauffee par le soleil me maintient debout, la seule reelle issue pour rechauffer mes mains etant de rejoindre ce foutu soleil qui n'arrive pas.

Une fois fait, il ne reste plus qu'a gravir ce mur de pierres bien raide et sans fin. Les chemins sont enneiges. Ca glisse un peu sur les pierres. Nous croisons peu de trekkeurs dans un sens comme dans l'autre. Mais la majorite des gens prefere venir par la vallee jusqu'a Gokyo. C'est en haut du col que nous verrons l'interet de s'etre complique la tache. Les trekkeurs francais rencontres la veille sont la, excites par le paysage.

L'excitation est d'ailleurs generale. Meme les porteurs sont restes la a regarder. Ainsi, la fin de l'ascension est une delivrance. Mais la difficulte est oubliee en l'espace d'une seconde : le passage du col ouvre a un paysage fabuleux ! En toile de fond l'Everest, le Lhotse, le Nupse, le Makalu : quatre sommets a plus de 8000m. ! Quatre des 14 sommets dans le monde reunis la, surplombant un lac emeraude.

Des reporters americains commentent l'ascension du Pumori par l'un des leurs.

On ne sait que prendre en photo... on s'en met plein les yeux. Waw !

Il faut redescendre maintenant, pour rejoindre Gokyo. Le terrain est tres raide et les pierres roulent sous les chaussures. On s'en tire avec 10h de marche... On est HS !

Somebody people [Thame - Lugden, 4300m.]

2008-10-26T20:00:00.010+01:00

Somebody people s'est trompe de chemin. Ca nous rallonge la route au moment ou j'ai un coup de mou... Il nous emmenait au Tibet ! C'est pas que ca me derange mais c'est pas ce qui etait prevu.

Nous voila donc a crapahuter dans une pente raide pour rejoindre le village ou nous passerons la nuit. Il fait splendide mais comme d'habitude en altitude au Nepal, le fond de l'air est plus que frais : il est glace. Nous sommes obliges d'enfiler la polaire et les gants pour terminer l'ascension. On decouvre alors un lodge aux chambres minuscules. Le sol est en terre et les matelas degueux. Ca ressemble plus a ce qu'on connaissait du Nepal !

Apres une toilette a l'eau froide expediee, nous voila dans nos duvets a combattre le froid. Toute stagnation est en effet fatale a ces hauteurs, sauf dans un duvet.

Nous nous rememorons quelques passages comiques du trek, comme celui de cette coreenne qui etait tellement eberluee qu'on se demandait si elle ne venait pas d'apercevoir le yeti ! Ou celui de cette dame de la securite a l'aeroport de Lukla qui ouvre mon sac et releve la tete vers moi d'un ton interrogateur :
- Chocolate ?
- Yes
Puis elle eclate de rire :
- Many chocolate !
Ne pouvant pas passer a cote de l'occasion, je lui en ai offert un. Ma fouille a ete expediee. Nan ce n'est pas un pot de vin, d'abord ! Je n'avais rien a cacher. Quoique :-)

Nuit froide en perspective et journee de demain tres sportive !

Up and down [Namche - Thame, 3800m.]

2008-10-25T11:00:00.011+02:00

"Little bit up, little bit down"... la description du relief de l'etape par le guide se veut extremement precise !

Nous avons finalement mis 3h30 pour finir l'etape en question, sans se presser. Nous avons rencontre moins de trekkeurs sur celle-ci que sur les precedentes, ce qui n'est pas plus mal. Par contre, nous avons assiste au balai des helicopteres, qiu se rendaient certainement du cote du camp de base de l'Everest. Randonneurs du dimanche mal acclimates ou alpinistes pris dans une avalanche ? Nous n'en saurons rien. Seule notre imagination tentera de repondre a la question. Si ce n'etait pas du cote des helicos, nous avons tout de meme entendu un grand bruit sourd accompagnant un nuage de neige. Il s'agissait bien la d'une avalanche.

Bien fatigues tout de meme, nous atteignons notre lodge, du meme accabit que tous les autres : propre et un minimum moderne. C'est loin de ce qu'on a connu dans le tour des Annapurnas ! Ici par contre, tout se monnaie. La douche chaude, le chargement de la batterie,... ils se font du ble comme ils peuvent !

Les contrastes restent importants dans ces petits villages qui proposent, pour les mieux lotis, internet ou des douches chaudes, tout en continuant a se chauffer a la bouse de Yak ! Une petite fille, habillee traditionnellement, ecoute son Mp3 en saluant les touristes d'un namaste sympathique... On vit dans une drole d'epoque !

Sinon, comme d'habitude, nous avons oublie quelques indispensables au trek. Nous refaisons, chemin faisant, la liste des choses a ne jamais oublier... Lingettes pour un nettoyage minimal quand l'energie manque pour se coltiner l'eau froide. Pinces a linge pour faire secher les chaussettes lavees dans le torrent. Somnifere pour limiter le nombre de nuits entieres a ne pas dormir a cause de l'altitude. A manger pour les jours d'ascension. Gant de toilette pour les memes raisons que les lingettes. Scalpel au cas ou et chocolat pour plus de confort.

Je dis ca mais en fait, notre sac a dos est bourre d'indispensables ! Rien n'est de trop, si ce n'est pour certains, le chocolat. Entre la serviette a sechage rapide, la pharmacie et les vetements chauds peu volumineux (en laine de merinos), rien n'est a jeter !

Nous terminons la journee tranquillement a lire dans notre "chambre" face a une vue a couper le souffle. Pour 200Rs (2 euros), on vous donne ici une "chambre avec vue" sur la chaine himalayenne. Ca, c'est le luxe a la nepalaise !

Journee d'acclimatation a Namche

2008-10-24T11:00:00.005+02:00

Qui dit "journee d'acclimatation" dit repos. FAUX ! Nous sommes vannes. Nous avalons a grande vitesse notre Dhal Bat quotidien avant d'aller nous doucher : c'est la derniere douche avant longtemps, certainement. Ce matin, nous avons marche 5h pour nous acclimater. 700m. de denivelees positives bien raides et un paysage a couper le souffle avec l'Ama Dablam et le Mont Everest en premiere ligne. De quoi bien dormir ce soir et faire des reves de montagne.

Gangster's paradise [Munju - Namche, 3400m.]

2008-10-23T11:00:00.003+02:00

Ce matin je m'interroge... Qui s'est pris les pieds dans le tapis cette nuit avec ses grosses chaussures de marche apres avoir ete pisser et s'est etale de tout son poids sur notre porte de chambre m'amenant a me reveiller en un sursaut alors que je venais seulement de reussir a m'endormir ? Qui ?

Autre chose : c'est quoi ces gens qui se baladent avec une echarpe, voire meme un masque, sur le visage ? Pour la plupart, il s'agit d'asiatiques. C'est notre seul indice... le guide pense que c'est contre la poussiere. On dirait de vrais gangsters !!! Ca fait peur ! Nanam ce qui fait peur ce sont ces mecs qui se baladent avec leur drapeau sur le sac ou ceux (une majorite) qui viennent la comme a la mer, en baskets et en short, pas foutus de dire bonjour et faisant trimballer des bouteilles de vin aux porteurs, dans des sacs d'un poids demesure. Ca fait peur parce qu'avec son developpement, le Nepal risque d'etre de plus en plus tourne vers ce type de touristes, prets a payer le prix pour gambader avec des groupes gigantesques dans de belles montagnes et une population qu'ils respectent peu.

Au lieu du silence apaisant du Nepal, vous aurez droit aux eclats de rire de troupeaux d'europeens venus se "payer l'Everest" (son camp de base en tout cas) a risque zero. Ca fait peur !

Ce qui fait peur aussi, c'est cette histoire rapportee par le guide que nous avons croise : un groupe d'alpinistes italiens et un groupe allemand se tirent la bourre dans l'ascension de l'Ama Dablam. Vexes de ne pas arriver au sommet, les italiens coupent les cordes fixes pour empecher les allemands de reussir la ou ils ont echoue.

Parce qu'il y a une justice, cette mesquinerie aura finalement sauve la vie aux expeditions qui suivaient : ayant du repousser l'ascension a 15 jours pour poser de nouvelles cordes, ils ont echappe a la chute de serac qui a suivi.

Voila les pensees qui m'ont traverse l'esprit durant les trois heures de montee vers Namche Bazar. Essoufles, nous sommes obliges d'observer un rythme lent si l'on veut se faciliter l'acclimatation a venir. Et si les bonshommes ne peuvent pas gambader, les pensees elles le peuvent. Lentement mais surement, nous arrivons a Namche, convaincus une fois de plus par la theorie bien connue de Lafontaine : en haute altitude, rien ne sert de courir, il faut partir a point.

Le petit navion [Lukla - Munju]

2008-10-22T11:00:00.007+02:00

Apres tout ce qu'on a deja entendu sur cet avion, je dois avouer qu'on n'a plus vraiment envie de le prendre. Entre le crash de la semaine passee et les considerations sur la technique a adopter par le pilote vu la piste trop courte... ca donnerait presque envie de renoncer. Il parait meme que dans "Flight simulator", arriver a se poser a l'aeroport de Lukla est un exploit.

OUF ! Une bonne chose de faite ! On vient d'atterrir et la legende sur la piste d''atterrissage n'est pas qu'une legende ! Vol spectaculaire avec passage de col, l'avion n'etant pas a plus de 50m. des montagnes. Pour se rendre a Lukla, il faut suivre les vallees en longeant la montagne, puis atterrir sur une piste a flanc de montagne dont la pente ascendante compense les metres manquant. Le decollage doit etre encore plus spectaculaire, l'avion se lancant litteralement dans le vide en bout de piste. On dirait un tremplin de saut a ski. Mais pour le decollage on verra plus tard. Pour l'heure, nous sirotons un black tea avant de nous mettre en route pour Phakding.

Pour eviter une grosse etape le lendemain, nous decidons de marcher deux heures de plus pour atteindre Munju plutot que de rester a Phakding. Un Dhal-Bat a midi histoire de se remplir l'estomac et ca repart ! Nous quittons le guide de haute montagne francais qui nous a fait la conversation. Il sirote tranquillement sa biere, esperant qu'elle ait un effet anesthesiant sur sa sciatique. Il fait demi-tour apres deux deconvenues : sciatique et avalanche ! Un serac s'est decroche a deux reprises alors qu'ils etaient a l'advanced camp de l'Ama Dablam (6800m). Ca a recouvert le camp de base 1 et leur ascension devenait trop dangereuse. Savoir renoncer fait aussi partie de la marche en montagne !

En ce qui nous concerne, nous avancons bien. Nous sommes par contre tres etonnes de la moyenne d'age des gens croises sur le chemin. La plupart a plus de 40 ans... a en croire que les jeunes n'aiment pas la montagne !

Nous atteignons Munju vers 14h30, bien contents de ne pas avoir glande a Phakding : la journee de demain sera plus cool !Avec ses trois heures de "very steep" montee, il fallait bien nous economiser un peu !

L'heure est a la douche (payante mais chaude) et au repos dans notre lodge super sympa, avec une vue imprenable sur les montagnes des alentours. Par contre, les parois sont tres fines et nous laissent tout le loisir de profiter des enormes PROUTS bruyants et repetitifs du voisin... qui se croit protege par l'anonymat induit par les parois en bois.

Kathmandou

2008-10-21T10:00:00.009+02:00

Les habitudes reviennent vite ! On dejeune avec un banana-pancake et on deale pour quelques achats... c'est le lot de tout touriste egare dans cette ville pas si grouillante que dans mes souvenirs. J'avais du les assimiler a ceux de Delhi, ville definitivement infernale.

Ici, les klaxons reguliers prennent des allures de doux avertissements alors que ceux de Delhi m'apparaissaient agressifs et irritants. Quant aux nepalais, ils ont le bon gout de ne pas se montrer insistants face a nos refus d'acheter tout et n'importe quoi.

Une journee a flaner dans les rues sans se faire emmerder... histoire de se remettre du voyage et de nous preparer a notre trek.

Ce fut aussi les retrouvailles avec Jhalak, notre "frere" nepalais. Pour ne pas rompre avec ses habitudes, il nous a fait attendre, pas inquiet du tout de l'organisation. Le permis de trek est ok et les billets d'avion sont bookes : le trek arrive a grands pas, on en serait presque angoisses !

Rendez-vous a 6h du matin devant l'hotel... je me demande si le petit garde sera la pour nous saluer de son sympathique 'namaste'.

See you on the trek !

Voyage [Paris - Kathmandou]

2008-10-20T10:00:00.002+02:00

Ce n'est pas la partie que je prefere, meme si le moment ou le travail s'arrete pour laisser place aux vacances est toujours aussi delicieux.

Les voyages dans l'Himalaya ont cette particularite d'etre longs et penibles. En cause : les correspondances mal fichues et l'inconfort des moments d'attente. Celui-ci n'echappa pas a la regle avec ses 7 longues heures passees sur les sieges de l'aeroport d'Abu d'Abi.

L'arrivee a l'hotel et l'aeroport de Kathmandou ne simplifia pas les affaires puisque comme a dit le gars de l'hotel "il y a eu une misunderstanding" et que nous fumes obliges de nous convoyer seuls de l'aeroport, pour changer d'hotel a l'arrivee.

Si le premier avait l'air tres bien, le second est moyen et la douche ne me dit rien qui vaille.

Mais notre premiere preoccupation fut toute autre : nous allonger dans les lits mi-propres, mi-sales et nous reposer du voyage (sweet dreams !).

Live news

2008-10-19T10:44:00.059+02:00

Dimanche 19 octobre

Comme je le disais a Sabrina, nous avions 7h d'attente a Abu d'Abi. Nous commencons enfin a en voir le bout, apres avoir lu et relu la presse europeenne... histoire de faire le plein avant d'etre completement deconnectes. Ce n'est pourtant pas que les nouvelles soient rejouissantes ! Tout le monde parle de la meme chose. Qu'il s'agisse du Monde, du Figaro ou du Courrier international, les nouvelles se resument a une seule : la crise financiere.

Nous nous y sommes donc plonges une fois pour toute, entre deux cris de bebes exasperes par l'attente et le flot incessant d'hommes d'affaires en 'djellaba' blanche.

A une heure de l'embarquement, nous revons de Kathmandou, zieutant les touristes qui, d'apres leur accoutrement, s'y rendent egalement. Pas besoin d'etre devin ou tres experimente en effet pour savoir que les individus sac au dos et chaussures de marche aux pieds qui peignent la girafe depuis 7h ce matin (elle est mignonne cette expression, il fallait que je la replace !) ne sont autre que nos touristes en question.

Sur ce, nous embarquons. De plus, je dois laisser mon engin a mon voisin qui peine sur le sien : tout s'affiche en arabe et il m'interpelle sans cesse pour savoir que faire.

Biz a tous.

Lundi 20 octobre

Ca y est, nous sommes bien arrives. Petit bug avec l'hotel par contre, qui nous a loge ailleurs. Tout rentre dans l'ordre ce soir et nous y avons deja dejeune ce matin avec un banana pancake et un small pot de black tea.

Jhalak est en retard, evidemment. Alors on l'attend devant internet. Ici la vie est cool ! On a retrouve Kathmandou comme on l'avait laisse mais il nous apparait incroyablement calme apres deux experiences de l'Inde et de Delhi la ville infernale.

On est un peu creves du voyage et des chiens errants qui ont eu le bon gout de hurler toute la nuit.

Demain matin, on se leve tot pour prendre l'avion pour Lukla. On ne pourra certainement pas donner de nouvelles mais le lendemain je pense qu'on passe la journee d'acclimatation a Namche Bazar et il devrait vraisemblablement y avoir un acces internet.

Mercredi 22 octobre

Nous sommes bien arrives a Lukla, petit aeroport situe dans la vallee de l'Everest et point de depart de notre trek. Le jour meme nous etions a Munju (c'etait prevu Phakding pour ceux qui suivent sur l'itineraire), histoire de nous avancer pour la journee du lendemain qui allait etre plus ereintante. Nous avons de cette facon pris une avance de 2h et heureusement ! La pente raide qui nous a mene aujourd'hui a Namche Bazar etait suffisante pour nous fatiguer. Nous avons mis 3h pour y grimper. Nous sommes maintenant a 3440m d'altitude et la journee de demain est consacree a l'acclimatation.

Nous avons retrouve notre Nepal et ses petits villages traverses tout au long du trek. Les prix ne sont pas les meme que dans la vallee de l'Annapurna, par contre. Nous pensons que cette vallee-ci souffre de la popularite de l'Everest. D'ailleurs, les trois quart des trekkeurs se rendent a l'Everest Base camp. Nous y passons aussi, pour le mythe, mais nous savons d'avance qu'il n'y a rien a voir.

La moyenne d'age doit etre de 50 ans et c'est un peu 'la mer a la montagne'. C'est une autoroute a trekkeurs et nous en avons meme vu qui font porter leurs bouteilles de vin au porteur ! What a shame ! Mes 200gr de chocolat, je les porte moi-meme au moins :-) En plus, je les partage.

Beaucoup de grands groupes d'asiatiques, d'allemands, d'anglais (avec leur drapeau !!!), d'israeliens, de tcheques et de polonais. Les francophones sont en minorite. Nous venons d'en rencontrer deux (suisses) qui font l'Island. Tres sympas, mais nous n'y seront pas en meme temps.

Heureusement, nous nous eloignons de ces sentiers frequentes par la suite. Le trek de l'Everest Base camp souffre en effet aussi de son accessibilite : les gens viennent ici comme a Disneyland, c'est un peu enervant.

Pour la suite, nous verrons si l'envoi de news est possible ou pas. Wait and see !

Bizz a tous.

Celine & Guillaume

Jeudi 23 octobre

Journee d'acclimatation today. On pensait que ca rimait avec repos. Erreur ! On a fait une marche d'acclimatation, histoire de se faciliter la vie pour la suite. 700m de denivelees positives dans des escaliers raides en astie ! On en avait un peu plein les pattes en revenant apres 5h de marche au final. Mais on en avait aussi plein les yeux : l'Ama Dablam et le Mt Everest en premiere ligne, sans un seul nuage a l'horizon ! Waw.

Notre "balade" nous a mene dans des petits villages loin du bruit des touristes. Agriculture, sechage de bouses de yak en prevision de se chauffer l'hiver, visite de gompa, etc. Tout cela nous a bien fatigue.

En prevision des jours prochains qui s'annoncent sans douche (nous quittons les sentiers battus) nous nous sommes delectes sous une eau chaude aujourd'hui. La lessive des chaussettes et du T-shirt a aussi ete faite et Guillaume s'est achete un bonnet en poils de yak. Pas d'echarpe a l'horizon par contre, y en a qui vont etre decus...

Demain : direction Thame, a 3800m. 5h de marche.

Mercredi 29 octobre

Salut les jeunes ! Presque une semaine sans nouvelles pour la bonne cause : pas d'internet a proximite, pas d'electricite, pas d'eau chaude, pas grand chose quoi !

Nous sommes aujourd'hui a Dingboche, a 4200m d'altitude je pense. C'etait pas vraiment prevu au programme mais la semaine qui vient de s'ecouler a ete tres fatigante et nous avions besoin de repos. Les mamans verront donc que nous sommes capables de couper dans notre programme pour nous preserver :-)

En fait, nous avons beaucoup souffert de l'acclimatation a la haute altitude. Nous avons pourtant progresse par paliers mais cela n'a manifestement pas suffit. J'ai fait trois nuits blanches completes (pas une minute de sommeil) et Guillaume deux. Cela juste avant des journees difficiles avec passage de cols... autant dire que c'est la tete plus que le corps qui nous a fait avancer ! Le Renjo pass (5400m) nous a semble plus dur que le Stok. Il fallait grimper des marches enormes sans pouvoir regler son pas de facon reguliere. Sans avoir dormi, de surcroit... 1200m de denivelees positives ce jour-la. On a croise tres peu de monde, evidemment. Personne ne le fait dans ce sens la. Le Cho La etait plus facile sur papier mais c'etait de la grimpe dans des blocs de rochers... et toujours ces insomnies ! C'etait hier. De plus, pas moyen de se loger a l'endroit prevu car les gros groupes de trekkeurs europeens infestent les lodges. Nous avons donc du nous taper deux heures de marche de plus. Le guide nous a dit qu'il n'avait jamais eu une journee pareille. BREF nous avions vraiment besoin de nous reposer a une altitude plus raisonnable. Le lodge ici est super, on est pas obliges de dormir dans le dining room avec des dizaine d'autres personnes. On a meme pris une douche chaude, confort incroyable qund on ne s'est plus laves depuis une semaine !

Pour la suite on verra. Gokyo et les villages precedents ainsi que Kala Pattar et Everest Base camp sont full full. Il y a plus de trekkeurs que de lodges. Il parait que les gens se rattrapent depuis que la situation politique du Nepal s'est amelioree. Mais du coup, ca pollue ! C'est plein d'asiatiques, d'allemands, d'anglais, d'americains et d'italiens. Du coup, les lodges sont pourris et on a l'impression de dormir dans les chiottes...

A part toutes ces petites choses qui nous ont un peu complique la vie, le panorama de Renjo Pass etait absolument fabuleux ! 4 sommets de plus de 8000m en un coup d'oeil ! Les petits villages pittoresques sont tres mignons et le chemin jusqu'a Tagnang etait vraiment paisible et agreable.

La description de la semaine qui vient de s'ecouler est un peu trash mais nous sommes en forme. Nous avons juste besoin de nous reposer. C'est pourquoi nous resterons peut-etre un peu a Dingboche demain. Notre lodge est juste en dessous de l'Ama Dablam, splendide montagne de 6800m. Le panorama plairait a papa ! On la voit de notre fenetre !

L'ordi vient de planter et d'effacer une partie de mon texte... la suite au prochain episode! Bizz a tous et merci pour vos messages. J'y reponds de ce pas.

Dimanche 02 novembre

Salut les chums !

Bon, les news sont pas forcement tres bonnes pour nous mais on s'en sort.

On est tres decus car de multiples circonstances ont fait qu'on n'a pas pu faire l'Island Peak alors qu'il etait tout a fait a notre portee, c'est une chose certaine ! Quand on voit les vieux qui montent la haut, y avait aucun doute.

Nos quelques jours de repos imposes a Dingoche c'etait pour la maladie de notre guide mais accessoirement la mienne aussi puisque le con a bu dans ma gourde (je m'en suis rendue compte apres coup) et que j'ai eu une grippe d'enfer. Lui, etait mourant dans son lit et n'en bougeait plus. Moi et Guillaume on a quand-meme essaye d'aller pres du camp de base de l'Island apres trois jours de repos. J'ai meme fait la marche d'acclimatation a l'arrache. Mais la nuit la-bas m'a assomee encore plus et on a ete obliges de redescendre. On est alle dans le village voisin qui est a une heure et ou il y a un hopital tenu par des americains. Rien de grave mais a ces altitudes, il faut parfois 3 semaines pour se soigner. J'etais une vraie lopette et c'est encore un peu le cas. Mais nous avons decide de revenir en trois jours car de toute facon on a fait notre trek et il ne restait plus que l'Island... Faudra qu'on remette ca car c'est vraiment tres decevant, surtout si pres du but.

On a fait la premiere etape de retour aujourd'hui et il reste deux gros jours demain et apres. Des que ca monte un peu je suis a la rue. Une seule envie : dodo, et encore !

Ca ira mieux a Katmandou car on a un hotel chouette et je pourrai prendre une douche et mieux dormir.

Je vous passe pour l'heure les details de notre mesaventure, qui se veut plus corsee... car notre guide etant malade il a decide de rentrer chez lui car des gens lui auraient raconte avoir connu des personnes dans le meme etat que lui et ils en seraient mort (n'importe quoi). Il nous a donc plante la au milieu de l'himalaya...

Mardi 04 novembre

Voila nous sommes a Lukla. Quelle aventure ! Comme je le disais precedemment, notre guide nous a plante au beau milieu de notre trek parce qu'il delirait, pensant qu'il allait mourir de sa maladie... outre le fait qu'il me l'a refilee et que je l'etriperais bien, il voulait se barrer sans rien dire le jour ou on etait cense faire l'ascension. On est redescendus a temps pour lui reclamer notre fric mais ca a ete dur. Il ne voulait rien entendre et voulait entuber guillaume avec les calculs. Autant dire qu'il est mal tombe, Ah Ah Ah. Il s'est enerve, a claque la calculatrice, etc. On en est presque venus aux mains et guillaume se tenait pret a lui planter son baton au bon endroit s'il nous emnmerdait encore longtemps. Il s'est barre avec le porteur, et avant meme qu'on rentre de l'ascension il avait ameute le village pour qu'on ne nous loue pas de chambre ni de porteur, vexe qu'il etait qu'on lui aie dit que son organisation commencait a nous les peler serieusement. Bref, vous nous imaginez au milieu de l'hymalaya, dans un village a 4400m, sans lodge et sans porteur !?

Heureusement, etant malade, j'ai joue la dessus pour amadouer un petit monsieur. Je lui ai dit que je venais de l'hopital, j'ai tousse trois fois et c'etait dans la poche pour le lodge. Pour le porteur ca a ete plus complique mais on en a finalement trouve un. Il parlait pas anglais et on s'est fait une frayeur hier : il croyait qu'on etait deja partis donc il a commence a descendre a fond la caisse pour nous rattraper. Nous ne nous en sommes rendus compte qu'apres et on a du commencer a courir comme des derates pour le rattraper. Impossible ! On a descendu 600m de denivelees en 30 min ! Puis ca remontait... on depassait tout le monde malgre la bronchite... mais pas de porteur ! C'est seulement en fin de matinee qu'il a reussi a nous rattraper. En fait il etait derriere nous car il n'avait pas pris le meme chemin ! Pfff.

Enfin bref, beaucoup d'emotions. Ce jour on est a Lukla et on espere voler demain. Les vols d'aujourd'hui ont tous ete annules car le temps est degueu. On se rejouit d'etre a KTM pour changer de fringues et d'environnement.

Bizz a tous.

Celine et Guillaume

Jeudi 06 novembre

Enfin a Kathmandou !

Les vols ayant ete annules deux jours de suite, nous avions peur d'etre a nouveau immobilises a Lukla aujourd'hui. Finalement on a pu rentrer et nous voila a Kathmandou ou j'ai tout le loisir d'utiliser internet puisque mon ingenieur de mari vient de faire le calcul : c'est 60 fois moins cher qu'a Lukla !!!

Alors sinon comment resumer ces derniers jours a Lukla ? Fol-klo-rique !

Pas d'avion et 900 passagers en attente dans une ville depotoir... pas assez d'hotels (des francais rencontres ont du dormir dans une salle de priere) et les lodges qui mettent les individuels dehors pour faire place aux grands groupes... L'avantage c'est que comme ca a fait "goulot", on a revu plein de gens rencontres sur le trek. Tous ceux avec qui on a sympathise je veux dire. Car plein de gens ca on en a vu de toute facon !

J'etais meme etonnee d'entendre dans la bouche d'autres trekkeurs que moi le mot "dysneyworld", "on viendra plus", "c'est pas le nepal qu'on aime". Tout le monde est assez d'accord la-dessus : il faut trouver des treks qui sortent des sentiers battus desormais. Sinon c'est invivable. Ou alors c'est bien pour ceux qui aiment le 'all inclusive'. Mais la pour etre all inclusive c'est all inclusive : je crois que les sherpas des groupes japonais allaient jusqu'a leur torcher le cul ! Bon, faut aimer evidemment :-) Moi, personnellement...

Bon sinon ce qu'on vient de vivre a Lukla est assez exceptionnel ! Il parait que dans le temps il y a deja eu des emeutes ! Quand l'avion reste au sol une semaine les touristes deviennent fous. D'ailleurs deja ici, c'etait limite. Il y a des gens qui avaient ete assez cons pour prevoir leur vol international le jour juste apres le vol interieur. Resultat : quitter Lukla coute que coute. Ca coutait 700$ par tete de prendre l'helico dans un brouillard puree de pois. Des gens n'ont pas pu faire autrement. D'autres ont joue aux gros riches et voulaient evacuer au plus vite, pensant maquiller leur depart en evacuation d'urgence (le mec etait medecin semble-t-il). Je me demande si ca aura marche.

Ce matin a l'aeroport c'etait la folie. Il avait deja fallu que Guillaume fasse le poireau les jours precedents devant l'agence pour s'assurer un vol, puis a l'aeroport vu l'organisation merdique on avait peur que ca change (les fichiers excels ils connaissent pas : tout est fait a la main dans des registres foireux donc...). Ce matin on etait arrives bien a l'avance et on a fait le pied de grue devant notre agence. Il fallait grogner sur les indiens qui doublent sans aucune gene (y en a un certain nombre qui se sont fait incendier, ca je peux vous le dire) et s'imposer face aux gros groupes qui se prennent pour le centre du monde. Une americaine tres sympathique est venue nous faire la conversation (on l'avait forcement deja rencontree lors de nos allers-retours dans la rue unique de Lukla et elle etait deja tres comique a l'epoque). Sans qu'on ne dise rien elle etait convaincue que nous ne vivions pas en France. Guillaume a pris ca pour un compliment par rapport a son anglais :-) Il faut dire que c'est pas parce que c'est mon homme mais c'est le seul francais sur TOUT le parcours du trek qui parlait un anglais correct ! On devrait faire une these la-dessus... je veux dire sur l'incapacite des francais a parler anglais... Bon je vais pas me faire des amis si je continue sur ce theme :-)

L'americaine etait contente qu'Obama soit president. Nous aussi.

On a aussi revu les deux suisses qui ont fait l'Island peak. Ils nous ont explique que ca se grimpait a la queue-leu-leu. Une corde fixe pour monter et une pour descendre. Sauf que l'un d'entre eux s'est retrouve au retour en train de descendre en rappel avec d'autres gens qui, impatients, grimpaient sur sa corde ! Hallucinant ! C'est meme plus Dysneyworld c'est Debilland !

En plus, les gens ils viennent en montagne avec un masque a gaz maintenant ! J'ai pris des photos ! Maintenant on va plus prendre les nepalais en photo mais les touristes ! Un gars rencontre nous disait que ce serait interessant de venir au Nepal rien que pour faire de l'ethnologie ! Dingue ! C'est des masques anti-pollution... ils doivent etouffer la-dedans ! Sauf que ce qui pollue c'est surtout eux... et ca un masque anti-debiles ca n'existe pas encore...

Sinon comme chaque annee j'ai fait mon carnet de bord. Je vais peut-etre essayer d'en retranscrire deja quelques pages au fur et a mesure dans des posts au-dessus de celui-ci. Bizz

Mardi 11 novembre

Le voyage touche a sa fin. C'est la periode des achats juste avant de partir. On vient de s'acheter des super doudounes. Avec ca, impossible d'avoir froid ! On a un peu l'air de descendre de l'Everest avec ca m'enfin, ca en jette :-)

Ca soir je vais essayer de ne pas trop manger car je suis un peu comme qui dirait "touristee". C'est normal avec tous ces touristes la, ca m'a rendu malade !

Sinon ca fait une semaine qu'on oeuvre pour se trouver un hotel a Abu d'Abi a moins de 300 euros la nuit... eh ben on revient bredouilles ! On s'etait trouve l'hotel de l'aeroport qu'on connait bien, par la force des choses... mais c'est full full parait-il. Donc on va devoir passer 15h sur les bancs de l'aeroport pour attendre la correspondance, suis pas fan...

Feu !

2008-10-18T10:43:00.012+02:00

Le départ est donné. Il était temps ! Finalement je ne sais pas ce qui est le plus dangereux : travailler dans une institution psy non-stop ou faire du trekking dans l’Himalaya ? Vu la santé mentale de mes collègues j’ai quelques doutes ;-)

Nous décollons ce soir. Encore quelques préparatifs et les trucs de dernière minute, la pesée (du sac) pour s’assurer de ne pas se faire refouler aux portes de l’avion (ce serait bêta !) et puis nous nous en irons.

Une photo pour la route avec les chaussures pour aller sur la lune et le sac pas si rempli que ça.

Je compte donner des news via le blog dès que j’en ai la possibilité. Mais don’t worry, tout va bien se passer ! J’ai intérêt de toute façon… ma collègue m’a prévenue : « si tu meurs, je te tue ! ».

Entre la soumission et la rébellion... la liberté !

2008-07-21T20:00:00.014+02:00

Une contribution d'Ethel, une amie rencontrée à Québec. Son point de vue sur le Québec me rassure ainsi que celui d'amis ex-expats à Québec qui le partagent : j'avais peur qu'on soit passés à côté de quelque chose là-bas pour y trouver la vie (pour faire court) "à chier". Finalement, c'est assez unanime ! Les seuls que nous connaissons qui y soient toujours y restent pour l'aspect... matériel. No comment. Ravie de te lire, Sophie. J'espère te voir très bientôt.

Le texte d'Ethel :

Graphiste indépendante pour minimiser l'exploitation légale des esclavagistes.... oups... des patrons québécois.Ça y est... Je « re-immigre » en France ! Trop c'était comme pas assez...Je n'aime pas le capitalisme financier, hypocrite, destructeur, exploiteur.... et Échelon. Je n'aime pas les tomates labélisées OGM made in USA ou China (si si).Je ne supporte pas le féminazisme excessif d'une grosse partie de québécoises visant à castrer psychologiquement et physiquement les hommes qui vivent au Québec. Mais, n'est-ce pas plutôt le gouvernement qui leur procure ce pouvoir là ? Encore une histoire de quête et d'anneau de pouvoir... On ne peut s'étonner du nombre grandissant d'homme célibataire ou ne voulant pas d'enfants !On peut trouver superficialité et différences dans les rapports sociaux et professionnels... À chacun sa vision des choses... Ça ne se discute pas...« Si on comprenait, on ne pourrait plus juger. » André Malraux. On travaille souvent dans le but ultime de payer nos factures à travers les Normes du Travail, une des hontes nationales... Que tous subissent.On peut se demander aujourd'hui comment vivre dans une société qui se précipite vers l'uniformité humaine. Le jour où tout le monde dépendra des directives gouvernementales serrées, il n'y aura plus d'authenticité, ni de plaisir à découvrir la différence. Malheureusement, un pays qui ne se préoccupe pas de la sécurité alimentaire visant uniquement les profits, reflète un choix de civilisation et un système boiteux... qui s'écarte de plus en plus de mes valeurs...Après toutes ces années passées ici, la désillusion « tranquille » et silencieuse s'est installée doucement.... (...) C'est lorsque l'on comprend mieux qui sont les québécois, que l'on accepte mieux nos différences et que l'on vit beaucoup mieux... chacun chez soi ;o) Ce n'est pas la vie qui est difficile, mais c'est nous qui la rendons ainsi.

Ce texte est issus de http://www.immigrer-contact.com/ le site des expats. Il est en lien avec mes posts de 2003 sur notre voyage au Québec. Bonne lecture !

2008-04-01T07:00:00.001+02:00

La Chine, grand pays démocratique !!!

Si on ne peut pas y faire grand chose, on peut au moins ne pas cautionner ça... on vote pour le boycott des jeux ! Car si les chinois n'ont que faire des dizaines de tibétains innocents qu'ils tuent chaque jour, ils sont un peu plus soucieux de leur réputation ! Honte à eux !

Désolée mais le sort des tibétains fait penser à celui des juifs... et bizarrement tout le monde laisse faire !

Sikkim : première partie du voyage 2007

2007-12-10T20:00:00.002+01:00

Petite vidéo relative à notre trek au Sikkim, avec un peu de pub au passage pour notre agence de trek indienne. Une nouvelle vidéo est prévue pour Bénarès, Delhi et Jaipur, mais un peu de patience !

Next year : Népal ?

2007-12-10T19:00:00.001+01:00

Retour à Bruxelles, crevés mais contents de nos vacances. Nous pensons déjà aux prochaines, où nous privilégierons les régions bouddhistes aux villes indiennes. Next year : Népal ?

Bilan de santé post-trek : Guillaume n'a pas souffert de son genou, nous avons par contre tous deux des problèmes intestinaux persistants, et j'ai perdu 3kgs...

Fatigués par Delhi, fatigués de Delhi !

2007-12-08T20:00:00.015+01:00

Après une matinée passée dans Old Delhi, les batteries sont à plat ! Dieu qu’il est fatigant de flâner dans les ruelles bondées ! Il est impossible de flâner, d’ailleurs, tant les klaxons ou les indiens vous interpellent à tout moment.
Echappés pour quelques heures dans une « enclave pour friqués » à une dizaine de kilomètres du centre, nous profitons d’une paix royale quasi introuvable à Delhi.

Par contre, le tour des complexes est rapidement fait et le coût des choses est pratiquement similaire à celui que l’on retrouve en Europe.

Retour au cyber-café avant de reprendre le chemin de l’hôtel, fatigués par Delhi, fatigués de Delhi ! Nous y restons pourtant une journée de plus avant de reprendre l'avion pour Bruxelles.

Jaipur-Delhi by taxi

2007-12-07T20:00:00.001+01:00

Rien de très palpitant ce jour puisque nous avions trouvé à dealer un taxi pour Jaipur-Delhi histoire de ne pas recommencer les mêmes simagrées qu’à l’aller…

Le trajet prend une grosse partie de la journée et nous retrouvons l’hôtel de l’an passé : le fifty five.

Jaipur, la cité rose

2007-12-06T20:00:00.001+01:00

Avant toute chose, nous allons recharger notre portefeuille chez Citibank. Ce n’est pas Citibank-Uccle, c’est le moins que l’on puisse dire ! Ils sont aimables comme des portes de prison et l’endroit est mal entretenu. De surcroît, rien ne fonctionne.

Après avoir du se battre pour obtenir de l’argent, nous voilà partis pour une journée de visite à Jaipur.

Nous réservons un rickshaw à 300 Rs la journée, c’est un prix correct. Nous voilà partis à City Palace, et à l’observatoire, musée en plein air de machines conçues pour donner l’heure ou faire des mesures diverses de l’emplacement du soleil ou des étoiles.

Dans chaque endroit, une constante : le prix pour les visiteurs indiens est 5 fois moindre que le prix pour les touristes étrangers. A cela s’ajoute une taxe pour les appareils photos, vidéos, etc. Ils sont gonflés et ça confirme notre hypothèse sur leur conception des étrangers : nous sommes des pompes à fric ! On devrait instaurer cela en Belgique plutôt que de proposer des taxes ou amendes proportionnelles au revenu des résidents…

Visite du Palais des vents, qui laisse passer une petite brise quand on y monte. Direction le Fort d’Amber ensuite, avec les fameux éléphants peints qui font monter la rampe aux touristes.

Ravitaillement bananes en guise de repas, puis l’on s’en va à Sanganer visiter les usines à papier « Handmade in India ». Les photos y sont interdites (il faut dire que leur technologie est tellement moderne et inédite qu’ils craignent l’espionnage industriel !)

Un nombre important de personnes assemblent des sacs ou des enveloppes à la main, trient les papiers ou les aplatissent.

Une telle usine chez nous serait de toutes façons inconcevable : vu le prix de la main d’œuvre et le nombre de personnes requises par leur «technologie», ça coûterait un pont !

Après les papiers, les textiles. On nous montre la technique du Block-printing, assez sommaire mais ça donne des résultats. Ca doit être abrutissant à la longue, comme travail… mais pas plus que d’assembler des sachets en papier. Le gars qui explique est un petit marrant et nous fait essayer la technique. Nous repartons avec des échantillons dans la poche alors qu’il nous emmène dans le magasin.

Fin de journée tranquille car le soir tombe vite.

Bus pourri... deluxe [Delhi-Jaipur]

2007-12-05T20:00:00.001+01:00

Illusions ! Le bus est pourri. Nous sommes à nouveau perchés en hauteur, sur une banquette pour deux qui sent mauvais et dont le voyage de 7 heures nous a laissé le temps de nous imprégner… C’est puant et super inconfortable. Le bus s’arrête toutes les 5 minutes pour essayer de se remplir au maximum. Guillaume est encore plus malade que dans le train. Il semblerait que quelque chose ne passe pas… le plat « spécial » qu’il a mangé à Bénarès, peut-être ?! Toujours est-il qu’on en a pour un petit temps dans ce bus dégueu et que c’est un peu la goutte qui fait déborder le vase ! On est secoués, à chaque gros trou on se tape la tête contre le plafond. Ce qui nous dépaysait au départ commence vraiment à nous apparaître comme complètement pathologique et arriéré. Ce bus a 50 ans et ne serait jamais homologué chez nous pour rouler avec des passagers… de toutes façons, personne ne rentrerait là-dedans tellement ça pue !

Arrêt à midi sur un terrain vague pour manger avec les mains des trucs fris dans l’huile dégueu, tout cela assis sur des chaises en plastique entre deux murs où les autochtones vont pisser…

Après 7 ou 8h de trajet, nous ne sommes pas mécontents d’être arrivés. Guillaume ne tient plus debout : le voyage a eu raison de lui ! Je me débrouille pour trouver un pouss-pouss qui, remarquant son état, l’aide à porter ses bagages.

La bonne nouvelle de la journée c’est que l’hôtel est super et nous nous offrons une belle chambre pour pas cher. Guillaume s’y repose tandis que je découvre les alentours, à la recherche de coca et de pommes/bananes, pour couvrir notre faim due à 24h sans repas. En chemin, je rencontre quelques cochons... en pleine ville ! Ca en dit long sur l'état des lieux...

(Parenthèse) Pourquoi les chèvres portent-elles des T-shirts à Varanasi ?!

2007-12-04T20:30:00.002+01:00

C'est une question existentielle et essentielle à laquelle je n'ai malheureusement toujours pas de réponse...

Ablutions dans le Gange [Varanasi-Delhi]

2007-12-04T20:00:00.010+01:00

Nous pensions voir plus de monde ce matin aux ablutions. Par contre, ceux qui y sont se lavent de la tête aux pieds : ils se couvrent de mousse complètement puis se plongent dans Gange à plusieurs reprises. C’est un peu le principe d’un bain sauf qu’eux, ils se rincent dans de l’eau sale… mais sacrée !!!

Après le tour de barque à l’aurore, petit déjeuner rapide et visite de la ville. Nous devons ensuite nous trouver un taxi jusque la gare de Mughal Saraï, pour nous rendre ensuite à Delhi. Nous nous trouvons un rickshaw très motivé mais au bout de 500m., il tombe en panne ! C’est pas grave, il va réparer… On a encore un peu de temps avant le départ de notre train… Ca devrait aller, nous dit-il. On demande à voir ! En effet, au bout de 5min., il a trouvé le matériel nécessaire à la réparation. On repart, secoués comme des pruniers sur les pavés et les pistes qui mènent à la gare. Mais le pire est à venir : un pont flottant ! Le problème n’est pas le pont en soi mais les lattes de bois manquantes par endroits… des plaques de fer ont été disposées pour permettre le passage mais c’est très étroit, bondé, inconfortable et il manque certaines plaques… Folklo !

On arrive au bout sans être tombés à l’eau, c’est le principal. Nous arrivons même à l’heure à la gare ! Une fois sur place, il faut à nouveau trouver le bon quai et le bon train. Ce n’est pas chose aisée même si ici, ils ont un train d’avance sur NJP : ils ont compris l’utilisation des panneaux lumineux ! Il y indiquent les infos relatives aux trains plutôt que « bonne journée ». Malgré tout, les changements de dernière minute n’y figurent pas et il nous faut demander confirmation à plusieurs reprises pour monter dans le bon train.

Nous y voilà ! Par contre, on ne nous a pas attribué de places dans le même compartiment. Nous allons donc à la recherche du contrôleur pour arranger la chose. Ce devrait être facile vu le nombre de compartiments vides. A première vue, il n’y a pas de blattes… Le gros lard de contrôleur s’est gardé un compartiment pour lui et nous propose des places pourries haut perché dans le couloir… génial… L’endroit est plutôt étroit et nécessite des compétences d’acrobate pour s’y installer. Une fois installés, nous sommes obligés de rester couché… Rester 15h dans cette position va être compliqué ! Nous tentons donc de dormir, ce que nous ferons assez mal.

Nous arrivons à Delhi avec 2h de retard. Il ne fallait tout de même pas que nous arrivions à l’heure ! Arrivés à Delhi, nous nous faisons conduire immédiatement par un rickshaw à la gare des bus pour Jaipur. Là, nous dealons une place dans un bus Deluxe AC, histoire d’avoir tout de même un peu de confort.

Bénarès

2007-12-03T20:00:00.001+01:00

Promenade tranquille dans les rues de Bénarès (Varanasi) et le long des ghats. On se fait accoster mais sans insistance. Nous visons le calme cet après-midi !

Découverte des petites ruelles de Varanasi alors que nous sommes à la recherche d’un cyber-café. Ces ruelles nous perdent. Y passent des piétons mais comme partout ailleurs également des motos, des vélos, des vaches… alors que c’est franchement étroit ! Cette ville est particulièrement sale, surtout le Gange, qui voit passer les buffles qui s’y lavent, les gens qui font de même, les cendres des cadavres ou même des cadavres entiers. Il faut ajouter à cela les excréments des animaux et des humains de toute la ville, et sans doute beaucoup d’autres choses. Outre le fait qu’ils s’y lavent, les gens boivent l’eau du Gange !!! C’est un vaccin du tonnerre, à mon sens : ça fait tout à la fois ! Tétanos, hépatite, HIV, gastro-entérite, etc.

Sur les ghats, les gens s’occupent sans trop s’agiter : siestes, massages, méditation, flânerie, jeux de cartes ou d’échec. Personne ne semble être un bourreau de travail dans cette ville !

Nous assistons à des crémations, ce qu’il est interdit de prendre en photo. Il vaut mieux s’abstenir si on ne veut pas se faire racketter par la suite !

Cérémonie quotidienne au crépuscule, un peu bordélique. Nous revenons en pouss-pouss : une fois n’est pas coutume ! Demain matin, nous tâcherons de nous lever tôt, pour nous rendre aux ghats au lever du soleil, moment où les hindous font leurs ablutions. Nous essayerons de trouver une barque sans trop nous faire arnaquer.

Chaï !!! [Darjeeling-NJP-Varanasi, by train]

2007-12-02T20:00:00.006+01:00

Lever comateux vu la nuit passée… Le taxi-jeep vient nous chercher à 6h00. Nous sommes prêts, avec nos sacs sur le dos. La journée commence bien puisque les remous de la jeep prolongent mes nausées, et que le chauffeur de taxi s’est planté de destination : nous n’allons pas à l’aéroport mais bien à la gare ! Après cela, il faut de nombreux détours, ne connaissant pas le chemin… Nous arrivons finalement à NJP, où nous devons donner rendez-vous à la personne qui a acheté nos billets. C’est une organisation scabreuse car jusqu’ici, nous n’avons aucun titre de transport ! Ca se termine bien puisque l’acheteur en question finit par arriver. Par contre, à nous de prendre le bon train au bon endroit, maintenant ! Difficile dans le chaos ambiant et l’organisation indienne : aucun panneau n’indique les quais ou quoi que ce soit… nous sommes les seuls blancs à 10 kms à la ronde et aucune indication précise ne semble accessible. On n’est pas rendus ! Nous finissons par trouver quelques infos via une personne ou l’autre qui baragouine un peu l'anglais.

Notre train a 2h de retard. Puis 3… Nous lisons la presse française amenée par les parents de Guillaume, assis sur nos sacs… Notre train arrivera-t-il ? Et s’il arrive, arriverons-nous à l’identifier ? Rien n’est moins sûr…

Nous sommes finalement bien montés dans le bon train… qui n’a finalement que 6h de retard !!! Tout va bien ! Nous avons passé la nuit parmi un nid de blattes répugnantes, qui trottaient sur les parois ou même dans les couchettes si on n’y prenait garde.

Autre calamité dans le train : les vendeurs de thé, qui viennent tous les quart d’heure vous demander si vous en voulez. Quand ils en ont marre, ils se contentent d’hurler dans le couloir « Chaï, Chaï » (thé en hindi). Ces nombreuses heures passées dans le train – ou à l’attendre – auront eu raison de notre patience : on a envie d’agresser tous les indiens qui nous collent aux basques. C’est en tout cas la meilleure façon de s’en débarrasser !

Nous arrivons à Varanasi après s’être dépêtrés de nombreux taximen collants qui voulaient tous nous embarquer et nous faire changer d’hôtel. De quoi je me mêle !!!

L’hôtel Haïfa vient là comme une délivrance pour nos corps fatigués...

Pandi Panda

2007-12-01T20:00:00.008+01:00

Dernière journée à Darjeeling avant notre départ en train pour Bénarès… à condition que nos tickets de train se confirment, ce qui n’est pas gagné. Les horaires ont bizarrement changé et ça commence à nous gonfler. Nous passons la matinée avec les parents de Guillaume à visiter le Tibetan Market et le zoo où nous nous rendons spécialement pour voir les pandas roux. Ils sont difficiles à observer car ils dorment la journée et mangent des bambous la nuit… Néanmoins, j’en photographie un « au vol », en train de bailler en tirant la langue, ce qui est assez mignon !

La soirée se passe assez mal car j’ai la nausée. On va dormir tôt mais je me réveille à plusieurs reprises : diarrhée et vomissements au programme !

Demain matin, il faudra pourtant se lever tôt puisque les « changements » d’horaires de train nous mènent à devoir être à la gare de NJP pour 11h15. Or, il faut s’y rendre en jeep et le trajet est assez long…

G8

2007-11-30T20:00:00.002+01:00

Nous sommes bien décidés à nous la jouer cool aujourd’hui. Nous nous réveillons sans réveil après une nuit extrêmement bonne, comparativement à ce que nous connaissions ces derniers jours. Pas de réveil intempestif tout au long de la nuit, pas de lever pour pallier aux méfaits du thé et pas de problème de froid ou d’altitude. La journée se déroule très cool dans Darjeeling, entre le shopping, internet et les arrangements pour le train, qui sont eux, un peu moins cools. Les indiens sont incapables d’aller droit au but et les négociations pour le changement d’horaire de train avec Gopal prennent des allures de G8 ! C’est assez irritant même si nous finissons par obtenir ce que nous voulons. Mais cela reste à confirmer…

En soirée, nous rencontrons les parents de Guillaume qui viennent d’arriver à Darjeeling. Ca nous donne l’occasion de parler de la bonne nouvelle : Guillaume est promu manager. Nous évoquons notre trek et celui à venir devant un repas gastronomique à leur hôtel grand luxe. Leur chambre est une véritable suite et possède même un observatoire ! Nous revenons ensuite à pied dans les ruelles sombres de ce coin de Darjeeling, où de nombreux chiens errent la nuit. Ca fait froid dans le dos et nous sommes heureux de retrouver notre chambre douillette (mais plutôt fraîche, on va dire).

The shower must go on ! [Tsoka-Yuksam-Darjeeling]

2007-11-29T20:00:00.001+01:00

Ce matin, nous sommes motivés à nous lever tôt pour rejoindre Yuksam au plus vite afin de happer une jeep pour Darjeeling le jour même. Sachant que cette route est tellement pratiquable qu’on ne peut la faire de nuit, il nous faut arriver à temps pour avoir de la marge pour les 4h. de trajet. Nous nous levons donc tôt et démarrons la marche à 7h. C’est une very steep descente qui nous attend, ce à quoi l’on s’attendait puisqu’on a fait le parcours dans l’autre sens le premier jour. A chaque nouveau lacet, nous nous étonnons de la longueur et de la difficulté de ce parcours en sens inverse. Nous nous étonnons de notre capacité ce premier jour à grimper tout cela ! Il faut croire qu’à ce moment-là, nous étions encore en pleine forme, ce qui est moins le cas aujourd’hui. Par contre, nous sommes bien décidés à avancer donc ça trace ! Même dans les remontées nous essayons de ne pas perdre le rythme. Résultat : en 4h. (prévu 5h) nous sommes à Yuksam, au grand étonnement de Jalhak. Ca me laisse le temps de prendre une douche à la va-vite dans l’hôtel de départ avant de sauter dans la jeep qui nous ramène à Darjeeling. En chemin, nous changeons de véhicule car Gopal, le chef de l’agence de trek, nous attend en chemin, et nous ramène à Darjeeling dans sa propre voiture conduite par son frère.

C’est toujours aussi sportif, Darjeeling ! Nous voilà arrivés. La première chose que nous faisons, c’est LA DOUCHE ! On doit attendre 1h. pour que l’eau chauffe et nous patientons en discutant avec le couple de français rencontrés précédemment dans le trek.

Up and down [Kokorogung-Tsocka]

2007-11-28T20:00:00.007+01:00

17 kms de prévus pour cette journée dont le profil est « up and down ». C’est de cette façon que Jalhak nous a décrit le parcours hier soir, après avoir longuement expliqué les traditions népalaises et bouddhistes. Il semble en effet que la question de la tradition est quelque chose d’important chez eux, bien plus que chez nous. Les chants, les cérémonials, les présents symboliques (bonnets, gants,…) et pas nécessairement coûteux, les réunions de famille où chacun a un rôle, le respect de la famille, etc. Tout cela fait leur quotidien en plus de leur relation toute particulière à la nature et à la débrouille. Jalhak nous raconte d’ailleurs l’histoire d’une jeune femme qui devait accoucher et qui devait se rendre à l’hôpital… à 7h de marche. L’histoire se termine mal mais c’est leur quotidien. La nature est rude et dure pour chacun. Ils vivent avec et l’acceptent. On peut se demander s’ils sont moins heureux que nous… Le « malaise dans la civilisation », ce n’est pas pour eux !

Parcours assez facile même s’il est long. Nous sommes impressionnés de redescendre tout ce que nous avions monté à l’aller. En effet, nous avions déjà oublié toutes ces marches, toutes ces côtes gravies en début de trek. Nous croisons de nouveaux trekkeurs, tout frais, contrairement à nous, même s’ils ont déjà l’air bien entamés par la montée ! Nous, ça fait à peu près 6 jours que nous ne nous sommes pas lavés… c’est l’horreur ! il faut dire que les porteurs, eux, se lavent sans aucun problème dans l’eau glacée du torrent… par -10°C dehors ! Nous en sommes complètement incapables et donc nous nous promenons avec des cheveux super gras et une odeur indisposante dont on ne comprend même pas vraiment d’où elle vient. C’est donc dans cet état que nous arrivons à Tsoka, où nous fêterons notre « dernier jour de trek » comme en parle depuis le début Jalhak. Cela consiste à partager un gâteau tous ensembles et à chanter et danser. Ils sont déchaînés et c’est un peu difficile pour nous de suivre car ce sont des rythmes bien à eux. De surcroît, tout se ressemble. Une fois la fête finie, nous distribuons les pourboires et regagnons nos pénates pour la dernière nuit de ce trek.

Chemins en terrasse [Lampokhari-Kokorogung]

2007-11-27T20:00:00.003+01:00

Après un lever matinal pour Guillaume, qui s’est rendu dès 5h. au lac de Lampokhari sous l’impulsion de Jhalak, on déjeune comme à l’habitude. Je ne m’étais pas rendue à cette expédition nocturne pour me préserver du froid car mon torticolis est toujours bien là ainsi qu’un rhume-conjonctivite assez perturbants pour dormir correctement.

Retour à Kokorogung via les chemins en terrasse, et arrivée rapide à notre lieu de destination. Vu mon état, je suis pressée de rentrer, et surtout, de revenir à des altitudes qui permettent d’avoir des nuits moins froides.

Journée cool, nuit froide [Thangsing - Lampokhari]

2007-11-26T20:00:00.011+01:00

Mon torticolis est toujours là. D’après Guillaume, il vaut mieux avoir mal au cou qu’aux c…

Nous démarrons la journée assez cool. Notre destination d’aujourd’hui est Lampokhari. Ca veut dire « long lac » en népalais. Le paysage pour y arriver est intéressant. Les chemins sont en balcon, ça nous rappelle le Laddakh.

Une fois arrivés, on tue le temps... Un yak sauvage assez impressionnant vient perturber notre quiétude. Il tente de rentrer dans la cabane-refuge, mais un des porteurs, le plus téméraire, arrive à le faire fuir.

Le reste de la journée se passe comme d’habitude : thé-biscuits puis « dinner » avec d’innombrables plats dont on ne mange qu’un dixième.

Nuit froide sous tente puisqu'un groupe de bengladis nous a piqué le refuge...

On the moon ! [Thangsing-Goetcha La (4800m.)-Thangsing]

2007-11-25T08:00:00.023+01:00

Réveil matinal. C’est à 2h45 du matin que Jhalak nous réveille et nous sommes priés de nous préparer rapidement. La nuit est froide et nous devons prévoir un maximum de matériel chaud pour l’ascension. Nous partons à 3h15, après une « noodle soup » bien chaude. Ca ne m’empêche évidemment pas de partir avec mon torticolis… pas très confortable pour ce genre d’exercice !

Deux heures de marche dans le noir, avec des passages à gué un peu compliqués, du à l’eau et aux pierres gelées. Il ne s’agit pas de se mouiller les pieds ! Vu le froid ambiant, ça nous serait fatal et nous devrions rebrousser chemin… chose que nous voulons éviter à tout prix !

Nous arrivons à Lamuni, campement auquel voulait nous amener notre guide dans un premier temps. Jusqu’ici tout va bien. Il nous annonce une very steep montée – je confirme – avant d’arriver au lac. Il ne fait pas encore jour mais le soleil se lève sur le Kanchenzonga, troisième plus haut sommet du monde ! Nous attendons quelques temps histoire d’en profiter complètement. On se refroidit un peu, c’est le problème ! Le spectacle est superbe et nous l’apprécions malgré les conditions.

Nous nous dirigeons ensuite vers le lac, que nous contournons, et sur lequel des canards se promènent. Notre guide nous annonce que c’est un fait très rare et que c’est parce que nous sommes dimanche… Argument spécial ! Il essaie souvent de nous faire avaler des sornettes… à moins qu’il ne croie à ce qu’il dit…

Nous reprenons notre marche, longue mais supportable, vers le point de vue du Goetcha La. Nous rejoignons ce point de vue après 4h de marche, ce qui est un temps convenable, surtout quand on s’est tapé Thangsing-Lamuni avant. C’est superbe.

Par contre, si le paysage nous ravit, nous savons que nous ne sommes pas encore tout à fait au Goetcha La. Les autres trekkeurs nous ayant briefé là-dessus et sur l’impossibilité d’aller au bout à cause de la glace, nous appréhendons de découvrir un passage impraticable.

Nous arrivons au passage en question. Après examen de la situation, l’endroit est en effet un peu casse-gueule mais avec un bon pied montagnard et en faisant attention, il n’y a aucun danger. Nous descendons cette fameuse descente qui a arrêté tous les autres trekkeurs et reprenons notre route vers le Goetcha La dans un espèce de désert de sable, résultat de l’érosion des glaciers. On se croirait sur la lune ! L’endroit est plat, ce qui rajoute à son charme.

Nous poursuivons notre route, avec un petit break biscuits car la faim se fait sentir. Si la faim se fait sentir, le froid aussi ! C’est le plus dur dans ce trek : le froid qui transperce, qui glace et fige sur place. Ne jamais se laisser refroidir, pour peine de ne pas arriver à se réchauffer ensuite !

La dernière montée vers le col est aussi à mettre dans la liste des difficultés tant elle nous en aura fait baver : trois pas en avant et deux en arrière… c’est tellement raide qu’on recule ! Et à 5000m, difficile de lutter contre la gravité.

Et puis enfin, le grand spectacle ! Le Goetcha La et sa vue imprenable sur le troisième plus haut sommet du monde ! Majestueux ! La vue à 360° vous donnerait bien envie de rester là à contempler le paysage toute la journée. Mais le froid vous en dissuaderait très vite ! Nous y sommes seuls, ce qui rajoute au charme de l’endroit : son inaccessibilité le rend encore plus charmant. On se sent au bout du monde. Les dizaines de photos prises ne rendront pas ce qu’il en est vraiment.

Nous nous décidons à repartir. Ca devrait aller mieux à la descente ! Malgré tout, l’altitude, le froid et la faim nous ont bien fatigués et nous voilà cuits. Difficile d’avancer ! De retour au view point du Goetcha La, après la remontée de la fameuse descente, fastidieuse, un porteur nous amène de quoi manger un peu. Ce n’est pas du luxe car nous ne tenons plus debout. Aussi bien Guillaume que moi, nous titubons et fonctionnons au radar. Toute difficulté technique rendrait le crapahutage dangereux car nos mouvements sont peu précis et flageollants. Si ce « repas » n’est pas du luxe, le fait que le porteur soit venu nous l’apporter, l’est !!! Un œuf dur, une pomme de terre et un pancake tiède avec du thé chaud… un régal ! Tout est relatif en haute montagne !

Recommence alors l’interminable descente dont on ne voit franchement pas le bout. C’est à ce moment que l'on réalise tout le trajet effectué pendant la nuit.

Nous sommes 2 sur 13 à y être arrivés à cette période… Comme quoi, avec force et obstination... ou la méthode Step by step... on arrive à tout !

De retour au campement, on n’arrive plus à rien, par contre. La seule chose dont nous sommes capables est de dormir. Même manger est trop fatigant. Mon torticolis a pris des allures de crampe permanente assez insupportable. Guillaume m’appelle Robocop, résultat de ma façon de tourner la tête. Le reste de la journée passe dans une demi-somnolence, cloîtrés sous notre tente dans nos duvets, histoire d’échapper au brouillard et même à l’espèce de grésil qui tombe. On se les pèle, en bref et pour changer !

La nuit n’est pas terrible non plus, grâce à mon torticolis, le froid et un mal de gorge qui pointe. Mais le plus dur est fait, et nous en aurons bientôt fini avec les nuits froides.

Have rest, drink tea and try to warm us... [Kokorogung-Thangsing 3850m.]

2007-11-24T08:00:00.005+01:00

Nuit froide mais supportable. Nous proposons à notre guide de rallonger un peu la journée d’aujourd’hui pour ne pas nous les geler deux nuits de suite à haute altitude : nous préférons marcher longtemps aujourd’hui et préserver au maximum nos nuits… qui ne sont pas très réparatrices. Il n’est pas d’accord… nous nous résignons donc à rejoindre Thangsing, non loin d’ici.

Par contre, je suis complètement dans le pâté, je ne sais pas ce qui m’arrive. J’ai les yeux gonflés et je ne maîtrise pas mes jambes. Arrivés à Thangsing, nous croisons les groupes d’anglais et de canadiens croisés précédemment. Une anglaise est malade. C’est l’altitude. De nombreuses discussions ont cours sur ce qu’il y a lieu de faire. Elle redescend finalement à cheval.

Le bilan sur les réussites du Goetcha La n’est pas très concluant : sur 11 personnes rencontrées, aucune n’a pu atteindre le Goetcha La car il est complètement gelé. Il faudrait des crampons et du matériel que nous n’avons pas. Par contre, il y a moyen d’atteindre le Pass précédent, qui est à la même altitude et qui permet d’avoir une vue similaire, paraît-il. We’ll see.

Nous avons convaincu notre guide de faire le Goetcha La demain, histoire à nouveau d’éviter une nuit supplémentaire à 4200m. Il accepte à contre-cœur car il estime que la journée de marche va être trop longue, trop dure. Tant pis, mieux vaut cela que de dormir une nuit de plus dans ces conditions !

Il doit être 10h. quand nous arrivons au campement et nous allons nous ennuyer le reste de la journée dans le froid. Nous nous préparons moralement pour demain. Le mot d’ordre est : have rest, drink tea and try to warm us. Pas évident de se reposer dans ce froid, cependant. Nous nous emmitouflons dans nos sacs de couchage mais même notre propre odeur nous indispose. De surcroît, vu le confort, un début de torticoli m’envahit. Espérons que que ne soit pas pire demain. En guise de traitement, je m’applique ma bouteille d’eau chaude sur le cou.

Technical ! [Dzongri-Kokorogung]

2007-11-23T08:00:00.019+01:00

Après une nuit quelque peu meilleure que la précédente (les problèmes d'altitude ne se faisaient plus sentir) mais tout aussi froide, nous nous sommes réveillés en meilleure forme. Il faut dire que nous avions mis toutes les chances de notre côté en tirant des enseignements de la nuit précédente : il faut prévoir une bouteille d'eau bouillante à mettre au fond de son duvet en guise de bouillotte. De même, il faut fermer complètement la collerette de son sac de couchage même si ça nous amène à être véritablement étouffés et comprimés dans notre sac, dans lequel il est bien compliqué de se retourner sans tire-bouchonner les différentes couches (sac à viande ou sac de couchage lui-même). Il est également impératif d'alterner sa position pour ne pas crever de mal à la hanche ou au cou. De même, dormir sur le dos n'est pas possible car on prend froid. Bref, c'est toute une technique de camper à 4000m. d'altitude dans un froid pareil !

Nous nous préparons doucement pour cette journée qui devrait être plus cool, puisqu'on descend un peu plus bas, et surtout parce qu'on a dormi !

La descente commence par monter mais progressivement... et dans un beau paysage. Notre guide nous propose ensuite de nous emmener à un lac un peu plus loin, puisqu'on a le temps. Ensuite, very steep descente vers Kokorogung que nous atteignons assez rapidement. Il est midi quand nous mangeons, avant de profiter du bel endroit : un torrent s'offre à nous pour un brin de toilette !

Si une technique est nécessaire pour dormir en tente en altitude, une autre l'est pour arriver à se laver par 0 degrés dehors sans se transformer en glaçon ! La technique "un membre à la fois' est appliquée, tout en se frictionnant vigoureusement après chaque "humidification". Le plus grand bonheur de la journée aura été de se laver les cheveux... ou plutôt d'avoir les cheveux propres. Se les laver n'est en effet pas gai en soi. Par contre, cette sensation de propre et de moins puer par la suite est absolument extraordinaire. Sur notre lancée, nous lavons les vêtements, qui auront malheureusement beaucoup de mal à sécher car le soleil vient de disparaitre ! Il n'est pourtant que 2h30...

Fin d'après-midi, nous tendons un fil dans la cabane en bois qui nous sert de dortoir, histoire que les affaires continuent de sécher. Nous n'y seront finalement pas seuls car un arrivage tardif vient de débarquer. C'est un peu décevant car nous pensions pouvoir être un peu tranquilles après cette "période un peu hostile".

Dzombies ! [Dzongri-Dzongri La-Dzongri ]

2007-11-22T08:00:00.001+01:00

Cette première nuit en tente n'est pas concluante. L'altitude, le froid et l'anglais de la tente d'à côté y sont pour quelque chose. Ni moi ni Guillaume n'avons fermé l'oeil de la nuit. Elle fut horrible et très longue, rythmée par mes allers-retours aux "toilettes", petit voyage dans le froid et la nuit peu agréable !

Notre coeur bat à 100 à l'heure sans raison et notre corps est toujours dans une espèce d'hypothermie due à l'altitude. Il gèle dehors de surcroît. Je peux m'en rendre compte à chaque petite sortie de la tente, qui si elle est soulageante, est franchement rude et ce, à chaque fois.

L'anglais de la tente d'à côté rit et parle comme s'il était seul au monde. Il est lancé dans de grandes conversations qui ont l'air très rigolotes étant donné ses grands éclats de rire. Au bout d'une heure, ça commence sérieusement à nous énerver et nous tentons une demande polie. C'est finalement un "Shut up !" de ma part qui le fait taire.

Les infos prises dans la journée auprès d'autres trekkeurs sur les températures de la nuit confirment nos sensations : il a fait -15 degrés cette nuit. Heureusement que l'agence nous avait indiqué un minimum de 5 degrés ! Soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est de l'incompétence mais en tout cas ça ne nous fait pas rire car notre matériel n'est pas prévu pour de telles températures !

A 4h30 du matin, on vient nous "réveiller" (chose aisée étant donné que nous ne nous sommes jamais endormis) pour le sunrise sur les hauts sommets. C'est avec beaucoup de courage que je décide de m'y rendre malgré la nuit blanche et le ventre vide. Je laisse Guillaume tenter de récupérer quelques heures de sommeil, me disant que me bouger va peut-être engendrer une modification dans le fonctionnement actuel de mon organisme. Il faut en effet admettre que ces deux jours de trek nous ont fait grimper en une fois plus de 2000 m. de dénivelés et notre corps tente vainement de s'adapter...

Je me lance dans l'ascension d'une heure trente pour le sommet de Dzongri, d'où l'on peut apercevoir le lever du soleil sur les 7000 et 8000 m. himalayens environnants. Le jeu en vaut la chandelle mais ma progression est affreusement lente. Je suis terrassée par l'altitude : mon coeur continue de battre comme un fou, même sur le plat. "On n'est pas rendus", comme on dit au Québec !

C'est donc en route vers le sommet de Dzongri que j'aperçois les premiers rayons de soleil sur les sommets et j'arrive au sommet "un peu en retard" mais le spectacle est là malgré tout. Quelques dizaines de photos plus tard, je redescends pour le campement, où je retrouve Guillaume autour du breakfast. Le guide nous propose un changement d'itinéraire : il estime que Bikbhari n'est pas très intéressant mais que par contre, nous pourrions bénéficier d'une journée plus "cool" le lendemain près d'un lac si nous tentions Dzongri La aujourd'hui. Vu notre état de forme, nous sommes un peu étonnés de la proposition car nous ne nous voyons pas grimper à 4500 m. aujourd'hui... Nous acceptons malgré tout puisqu'il semble que c'est la solution la moins rude pour nous.

Nous partons donc pour Dzongri La, à deux à l'heure pour que le coeur suive. Au passage, nous avons rencontré un couple de trekkeurs qui a décidé de faire demi-tour devant l'adversité : cette nuit froide a eu raison de leur motivation. La veille, une dame complètement atone redescendait sur le dos d'un guide... ces infos ne vont pas dans le sens de nous permettre de marcher le coeur léger...

Nous "avalons" finalement le Dzongri La en 2h30, en marchant pourtant à un rythme très lent. La vue est magnifique ! Nous en profitons avant de redescendre pour Dzongri... où nous devrons passer une nuit de plus.

Il gèle par 23°C [Tsocka-Dzongri 4100m.]

2007-11-21T08:00:00.001+01:00

La nuit a été froide. Jalhak a tenté de nous convaincre qu'il faisait 23 degrés car c'est ce qu'indique sa montre... nous pensons plutôt qu'il faisait 5 degrés maximum. Nous craignons donc un peu les jours suivants, qui sont en plus haute altitude et qui risquent d'être pires...

Après s'être lavé le visage et pris un petit dej' nous voila repartis pour une "very steep" montée... heureusement, seulement 5h de marche sont annoncées. Ca monte sans s'arrêter. Ah les montées interminables de l'Himalaya ! On croit toujours en avoir fini mais ce n'est jamais le cas. Nous nous promenons dans les chemins bordés de rhododendrons. Ca fait un peu jungle par endroits. Après 2h30 de marche, nous voilà à un point de vue (nous devons croire le guide sur parole car il fait tellement nuageux que nous sommes privés de paysage) où nous nous arrêtons pour manger. Certains trekkeurs coupent l'étape d'aujourd'hui en s'arrêtant ici, à Phedang, mais dans ce cas il faut supporter de dormir dans la bouse de yak...

Le repas se fait attendre puisqu'il faut le préparer. Ca ne fait pas notre affaire car il fait très froid avec tous ces nuages humides qui nous privent de soleil. Etant partis sous le soleil, nous n'avions pas prévu de telles températures difficilement supportables en T-shirt.

La soupe qui nous est servie nous réchauffe. Pommes de terre, choux et pain fri népalais sont au menu : délicieux ! Après le lunch, nous nous empressons de reprendre la route sans le guide, qui doit seulement se restaurer.

Longue montée à nouveau interminable, d'autant plus que le souffle devient difficile à reprendre à cette altitude. Par endroits, l'eau est gelée... nous sommes bien loin des 23 degrés de Jalhak ! L'explication scientifique de Guillaume à ce sujet ne convainc pas notre guide : si sa montre indique 23 c'est qu''il fait 23...

Arrivée à Dzongri après 5h de marche, où nous campons à 3950 m. d'altitude.

17 kms à pied, ça use... et pas que les souliers ! [Yuksam 1900m.-Tsocka 3100m.]

2007-11-20T08:00:00.001+01:00

Rendez-vous à 8h00 devant le guest-house pour le départ du trek... C'est manifestement un 8h00 népalais car cela se transforme en un départ effectif à 9h15. Nous partons pour la journée la plus longue du trek : 17 kms soit 8h de marche prévues, avec de longues montées et de gros dénivelés. Pour commencer, on fait fort !

Nous montons donc patiemment et c'est après 3h de marche que nous nous arrêtons pour le lunch, préparé sur place par le cook ! Différents légumes cuits, des espèces de sandwichs aux légumes et des pommes de terre curry nous sont proposés. Un vrai festin qui se termine par une banane. Nous repartons assez vite car la route est encore longue, surtout avec le retard pris ce matin.

Le guide et le staff commencent seulement à manger quand nous repartons. Nous y allons doucement puisque nous devons attendre le guide à un endroit qu'il nous a décrit. Une fois qu'il nous a rejoint, nous débutons une montée qui s'avère interminable. Une canadienne croisée dans la montée fait comme nous : elle demande à notre guide combien de temps de marche il reste. Ses réponses nous déçoivent à chaque fois car c'est toujours encore très long. Nous prenons notre mal en patience et un petit "chocolate break" nous ravigore un peu. Enfin, l'arrivée est proche ! La canadienne lève les bras en signe de victoire et nous prenons connaissance des lieux. Il y fait frais, c'est la seule chose dont nous sommes sûrs. C'est en lodge que nous passerons la nuit, ce qui nous plaît pas mal car ça coupe du froid. Ca n'empêche pas qu'on a froid et que l'attente des sacs pour nous changer nous paraît longue : nous aimerions ôter nos vêtements mouillés par la sueur et en enfiler de plus chauds !

Une fois un peu réchauffés, c'est le thé qui débarque, avec de petits biscuits pour patienter avant le repas. Tout cela à la bougie, car ici à 17h il fait noir ! Avant le repas, nous faisons des leçons de français à Jalhak, qui apprend en phonétique. Nous comprenons mieux notre incompréhension de son anglais... phonétique. En français, les sons "r" et "on" semblent être compliqués pour lui.

L'heure du repas arrive vite et nous avons à nouveau droit à un vrai festin, pendant lequel Jalhak nous fait la conversation, posant de nombreuses questions sur notre famille et nous expliquant sa vie au Népal. Son père est également guide et ils sont 5 enfants. Ils vivent dans un village reculé qui n'a eu l'électricité que l'année passée. Les habitants, très conservateurs, n'avaient jamais vu cela de leur vie et il aura fallu le gain de confort constaté pour qu'ils en usent. Ils s'en servent cependant uniquement pour s'éclairer mais n'utilisent toujours pas de radios ou de télévisions. Ils ont des prises mais ne s'en servent pas. Au terme de la conversation, Jalhak nous invite à venir lui rendre visite dans son village au Népal une prochaine fois.

Nous allons ensuite directement nous coucher, histoire de nous réchauffer dans les duvets.

Junior manager

2007-11-19T08:00:00.000+01:00

8h00 : départ en jeep vers Yuksam. Si on ne marche pas, c'est sportif quand-même : nous descendons Darjeeling sur une pente raide et la route n'est franchement pas bonne. Outre son étroitesse qui oblige le chauffeur à reculer et manoeuvrer par moments pour laisser passer les voitures qui montent, nous devons nous tenir à la banquette lors des arrêts brutaux ou des trous énormes. Nous croisons nombre d'écoliers qui font le chemin inverse à pied pour se rendre à l'école. Cette descente nous semble interminable et nous prions pour que les freins soient en meilleur état que les pneus... qui sont totalement lisses ! Arrivés dans le bas de la vallée, nous croisons des dames en train de collecter les feuilles de thé dans les immenses tea garden. Elles se prêtent au jeu des photos assez facilement et réclament du chocolat en guise de remerciement. Nous leur laissons quelques mignonettes Côte d'Or, vantant le chocolat belge : si le meilleur thé du monde se trouve à Darjeeling, le meilleur chocolat se trouve en Belgique !

Nous repartons ensuite sur une route encore en plus mauvais état. A certains moments, ce n'est même plus de la route, c'est une piste de sable dont on prie pour qu'elle ne s'éboule pas car on prend de l'altitude !
Nous passons la douane du Sikkim où il faut remplir un registre... of course ! Que serait la vie dans ce coin du monde sans registres ? Notre guide et notre chauffeur ont l'air de bien se marrer avec nos passeports... mieux vaut ne pas comprendre le népalais ! Une fois arrivés a Yuksam, nous prenons possession de notre chambre avec hot shower, nous mangeons un Dal Bhat en souvenir du Népal puis nous allons "faire un tour" avec le guide, qui nous présente d'abord le staff.

Nous sommes les plus vieux sur les cinq membres de l'équipe, qui doivent avoir 20 ans en moyenne ! La "promenade" jusqu'au monastère est raide et nous essouffle déja ! Nous apprendrons par la suite que c'était un "petit test" pour se faire une idée de notre condition physique. Il parait que nous marchons bien et vite comparé à beaucoup de trekkeurs qui sont "very slow". Notre guide est rassuré et nous emmène, avec son meilleur ami qui fera partie de l'expédition, dans un chemin hors des sentiers battus, pour redescendre de notre promenade (ou le point culminant était un monastère, le plus vieux du Sikkim).

On est "perdus" au milieu de la végétation et la descente est raide jusqu'à un village de 10 habitants. Nous allons y boire le thé dans la famille d'un des membres du staff. Nous rencontrons toute la famille ainsi que le reste de l'équipe, qui s'était donné rendez-vous à cet endroit. Ils s'amusent et écoutent de la musique, puis nous repartons pour une deuxième famille, plus bas encore : celle de son meilleur ami. Ils nous offrent également du thé mais Tibetan cette fois. C'est salé et spécial mais ca se boit. Nous repartons ensuite avant qu'il ne fasse nuit. Ils chantent sur le chemin et jouent de l'harmonica. Nous discutons également avec le guide dans un anglais approximatif - ou du moins, la prononciation est approximative ("village" est prononce "bailay" par exemple) - Il nous parle de ses trekkings, de son ami et de la culture indienne. Il nous parle des différentes ethnies comme les Gurung, les Tamangs, les Sherpas et les Lumbis. Il évoque le Sikkim et ses habitants réfractaires à la modernisation, préférant les villages aux grandes villes, ainsi que la langue qu'ils parlent tous au Sikkim : le népalais. Ils en connaissent trois : leur langue "ethnique" (Gurung, Tamang,...), le népalais et l'anglais. Bien souvent, ils en connaissent une quatrième importante pour eux : l'hindi.

De retour à l'hôtel, nous osons une douche qui se révèle être réellement chaude et nous nous sustentons au chicken curry. C'est une petite fille de 7 ans qui se lance à nous faire la facture mais elle finit par aller demander de l'aide à sa mère. Cela nous aura coûté 150 roupies pour deux repas et un chocolat pour la "junior manager" qui a bien fait rire sa mère quand celle-ci a vu l'état de la facture !

Longue nuit en vue car il n'est pas tard lorsque nous nous glissons sous les draps.

Super fine tippy golden flowery orange picko one : le thé "first flush" de Darjeeling

2007-11-18T20:00:00.000+01:00

A vrai dire, un type est venu nous réveiller, nous disant que le temps était parfait pour un saut à Tiger hill (en effet, le réceptionniste de l'hôtel nous avait dit de vérifier en regardant si le ciel était étoilé... ce qui était bien le cas) et que nous avions réservé sa jeep pour nous y rendre, ce qui n'était pas le cas, par contre. Nous avons eu bien du mal à réserver un autre moyen de transport qui ne nous a couté que la moitie du prix qu'il proposait : nous avons finalement partagé un taxi avec un "indien du sud" en voyage pour le weekend à Darjeeling (étant pour le travail à Siliguri, il avait pris le train à vapeur pour se rendre à Darjeeling). Nous empruntons la route pour Tiger hill, prenant place dans une colonne de Jeep se rendant toutes au même endroit. Sur place, c'est un peu la bousculade et ca marche par tickets. Il nous en aura couté 30 roupies chacun pour atteindre le niveau 1 dans la bâtisse qui fait office de point de vue, le niveau 2 étant le meilleur mais étant full. A l'intérieur, les gens s'entassent le plus près possible de la fenêtre dans des chaises en plastique, certains hurlant quand un téméraire ose entreprendre d'ouvrir une fenêtre (car ca fait courant d'air). Il semble que les indiens sont frileux car malgré leurs bonnets, gants et doudoune, ils semblent congelés. Il faut attendre 1h pour le lever du soleil... ca nous laisse le temps de trouver la meilleure place. C'est manifestement en bas, où c'est non payant... car tous les indiens sont amassés du côté du lever du soleil, alors que l'intérêt c'est plutôt l'effet du lever du soleil sur le Kanchenzonga ! Une mer de nuages jonche la plaine tandis que le troisième 8000 m. du monde apparait déjà vaguement dans la nuit. Ce n'est qu'au bout d'une heure qu'il s'éclaire complètement, ce qui semble laisser les indiens de marbre, alors que le lever du soleil les avait fait crier leur joie. Ils ne semblaient pas non plus sensibles ou inquiets face à l'embouteillage monstre provoqué par les jeeps en file indienne, devant faire demi-tour pour repartir.

Le chemin du retour nous permit de visiter la Gompa de Ghoom et d'apercevoir la gare et le petit train à vapeur. C'est ensuite à pied que nous nous sommes rendus à Happy Valley, a tea factory dont on s'est apercus un peu tard qu'elle est fermée le dimanche. Ayant déjà descendu pas mal dans la ville escarpée, nous avons tout de même été jusque-là, ce qui nous permit de flâner dans les théiers, qui ressemblent à un arbuste un peu tordu. Nous pûmes malgré tout visiter l'usine, à moitié à l'arrêt en cette saison off. Nous n'avons également compris que la moitié des explications de notre "guide" qui parlait, disons... un anglais bien à lui. Nous n'avons pas pu apercevoir de femmes en train de collecter les feuilles de thé étant donné que le dimanche, c'est "holiday", nous a-t-on très justement fait remarquer. Nous avons par contre pu compléter notre compréhension sur le thé par le biais d'une rencontre avec une dame très "commerçante" qui tenait à nous faire comprendre la différence de qualité entre les différents thés. Nous en donnant 4 à renifler, nous devions les mettre dans l'ordre, du meilleur au moins bon... épreuve que nous avons réussie haut la main ! Elle nous expliqua également la technique pour renifler correctement du thé et nous fit apprendre le nom exact du meilleur thé fabriqué à Darjeeling : le super fine tippy golden flowery orange picko one ! Un programme ! Une fois la leçon apprise, le registre des visiteurs du monde entier rempli et le thé acheté (car c'était tout de même le but de la manoeuvre), nous voila partis sur ses conseils dans le dédale de ruelles de la "ville basse". Nombre d'enfants nous interpellent, réclamant des photos et s'amusant à la vue de leur tête sur le petit écran. Nous retrouvons notre chemin assez facilement puisque nous connaissons la consigne principale : il faut remonter, quoi qu'il arrive. Ca nous mène dans le Market très pittoresque où nous ne croisons aucun touriste. Guillaume évite le Beef Market, qui pourrait décourager n'importe quel carnivore de manger de la viande tant l'odeur est pestilentielle, et nous nous retrouvons à acheter du thé "first flush" (c'est plus court) à 100 roupies les 100 gr.

De retour sur la place près de notre hôtel, nous recevons gratuitement du riz au lait, servi dans des bols en feuilles séchées. On s'y risque, malgré les problèmes intestinaux possibles. Nous mangeons ensuite au star dust après une douche chaude à notre grande surprise ! Observatory hill ensuite, où quelques singes font des galipettes très rigolotes, surtout les petits, qui sont sur ressorts !

Une première nuit à Darjeeling

2007-11-17T20:00:00.000+01:00

Darjeeling a des airs de Népal. C'est en milieu d'après-midi que nous y arrivons, après une longue montée en Jeep sur des chemins peu pratiquables. Ce premier jour n'en est qu'un demi, où nous pouvons déjà nous faire une petite idée de la ville et des choses à y faire. A première vue, on aura vite fait le tour des curiosités de Darjeeling car tout se ressemble. Le magasin de gauche vend la même chose que le magasin de droite. De surcroît, cet après-midi est brumeux et on n'y voit rien, d'autant plus que la nuit tombe très tôt. C'est tout de même l'occasion pour nous de découvrir celui qui sera "peut-être" notre guide (c'est comme cela qu'il se présente), Jalhak. Il nous fait un petit topo du futur trek dont il prend connaissance via nos notes personnelles (organisation made in Népal !). Après cette rencontre, nous nous sustentons dans un restaurant peu sympa et peu réjouissant au final... Nous n'y retournerons pas même si ca ne nous a pas ruiné, comme souvent dans ces contrées éloignées.

Nous terminons la journée par un petit black tea dans le salon de l'hôtel, où nous regardons tranquillement quel pourrait être le programme de demain.

La nuit est entrecoupée de hurlements de chiens. Nous dormions malgré tout à poings fermes quand le réveil a retentit à 3h45 pour nous rendre à Tiger hill, point de vue intéressant sur le Kanchenzonga, surtout au lever du soleil.

Trekking in Sikkim, India 2007 - Carnet de bord

2007-11-16T20:00:00.000+01:00

Le réveil sonne à 5h45. C'est pas que ca nous enchante mais c'est pour la bonne cause cette fois ! Ce voyage tant attendu est enfin tout proche. Nous terminons rapidement nos sacs que nous n'avons aucun mal à fermer... chose bizarre. Notre baluchon est estimé à 15 kgs chacun, on a bien fait ca ! C'est le résultat d'une expérience de deux treks : nous savons que pour trois semaines, deux T-shirts et deux pantalons suffisent, que cinq culottes sont nécessaires ainsi que trois paires de chaussettes et deux rouleaux de PQ par personne (le calcul comporte l'éventualite de problèmes intestinaux, fréquents dans ce genre de voyages). Il ne faut pas oublier le savon de Marseille, qui permet de "recycler" ces quelques affaires.

Etant donné que nous avons droit à 25 kgs de bagages chacun, ca nous fait en tout 20 kgs de marge... pour ramener des albums photos ! Je vais pouvoir ouvrir un commerce en rentrant. En attendant, nous devons nous prêter aux démarches habituelles à l'aéroport et ... attendre. Nous sommes partis pour une journée entière de trajets et d'attente. Nous avons "plannifié" de dormir un maximum histoire de récupérer d'une année de travail sans congés. Le superbe avion s'y prête : c'est high-tech et confortable ! Les vidéos sont à la demande, ce qui m'a permis de m'endormir sur Odette Toutlemonde dont je n'ai vu que le début et la fin, de dîner sur DieHard en anglais dont je me suis rapidement lassée, passant dès lors à 'No reservation' dont je ne comprenais rien vu leur anglais. J'aurais très bien pu jeter mon dévolu sur Harry Potter ou Ratatouille ou sur une panoplie de films 'Bollywoodiens' (référence à la ville de Bombay qui est surproductive en termes de films) dont le résumé de Guillaume m'a suffit : c'est super lent. Le mieux dans tout cela était quand-même le film-documentaire de Mickaël Moore sur l'assurance santé aux US, même si c'est terrifiant.

Outre tous ces divertissements, nous avons tenu promesse : quelques heures de sieste sont à notre actif malgré la faim qui nous tenaillait. Il faut dire que les plateaux repas n'étaient pas tellement à mon goût... Cerise sur le gâteau pour les amoureux de la technologie : ils ont intranet dans l'avion maintenant ! L'internet est payant mais l'intranet ne l'est pas et vous pouvez communiquer avec vos voisins via le système de chat seat-to-seat. Nous n'avons pas manqué d'essayer l'engin, même si nous étions forcément assis... l'un à coté de l'autre. Je n'ai pas vérifié si l'on pouvait envoyer des messages au pilote, par contre.

Arrivés à Delhi, c'est une longue attente qui commence et vu le monde qui attend le shuttle vers l'autre aéroport, le "domestic airport", nous nous résignons à prendre un taxi à 200 roupies. Il se propose de trouver un hôtel pour les quelques heures d'attente avant notre vol de 10h00. Nous acceptons en l'avertissant de nos exigences tarifaires. Il nous fait le blabla habituel : il veut nous aider, nous sommes ses amis, etc. Après quelques essais infructueux (tous les hôtels sont full) nous voici dans une petite impasse à moitié démollie. On a peine à comprendre où se situe l'hôtel et Guillaume va en éclaireur avec le taximan pour dealer un prix. Au retour du chauffeur, j'ai un instant cru à un guet-appens car Guillaume n'était pas là et le chauffeur faisait mine de repartir en voiture...

Je me rends alors à pied a l'hôtel, pour découvrir une chambre très... minimaliste on va dire. Il ne faut pas tenter d'entrer dans la douche-toilette tellement ca pue la pisse. Les draps ne sont pas très nets non plus... mais tant pis ça fera l'affaire on est trop crevés ! Si nous arrivons à dormir dans ce vacarme, ça nous fera 6 heures de sommeil. Etonnamment, après un endormissement difficile, nous avons pu faire fi du bruit du générateur, des bruits de klaxons, de construction, des sirènes... et de l'horloge ! J'oubliais la radio du réceptionniste et ses conversations peu discrètes.

A l'aube, on se réveille pour se rendre à l'aéroport, qui est dans une poussière incroyable. On croirait du brouillard. Il paraît que c'est de la poussière due aux travaux : ils construisent un super aéroport beaucoup mieux que celui-ci, disent-ils tous. Il faudra revenir pour voir ca ! Encore quelques heures d'attente au domestic airport et nous nous envolons pour Bagdogra, où un taxi nous attend pour enfin rejoindre Darjeeling en milieu d'après-midi.

News (live) from India, West Bengale, Uttar Pradesh & Rajasthan

2007-11-15T20:00:00.006+01:00

November 17th Saturday

Nous sommes bien arrives apres de longues heures de trajet... Nous sommes partis vendredi a 7h de la maison pour arriver samedi a 4h, heure locale... Jetairways etait super high tech : on a meme pu faire du chat seat-to-sea : ils ont intranet ! Pas tres utile quand on est l un a cote de l autre evidemment.

Finalement nous sommes alles nous reposer un peu dans un hotel pres de l aeroport a Delhi car nous avions 10h d attente. C etait miteux et super bruyant! Il n y a qu ici qu on ose louer des chambres si bruyantes. Contre toute attente nous etions tellement fatigues que nous avons meme reussi a dormir. Apres, vol jusque Bagdogra puis Jeep 4h sur un chemin gazeux et defonce par endroits. C est sportif ! Meme assis a ne rien faire ca nous fatigue... Nous sommes donc a Darjeeling, qui a des airs du Nepal. Il faut dire qu une grande partie de la population est nepalaise et tibetaine. C est tres calme et reposant et notre chambre est super -pour la region, evidemment- Demain nous nous leverons a l aube -4h- pour aller a Tiger Hill, super viewpoint sur le Katchenzonga (orthographe ?), un des 14 sommets de plus de 8000m dans le monde. Nous comptons bien voir le lever du soleil et les paysans s activer dans les champs de the.

Bref voila c est parti !

P.S. Inutile de preciser qu ici les accents sont difficiles a trouver sur le clavier et que j ai prefere m en passer. See you !

November 18th

Leves de bon matin -3h45- nous sommes partis en jeep jusque Tiger Hill pour voir le lever du soleil sur le Katchenzonga comme prevu. I fait frette et les indiens en vacances -il y a pratiquement uniquement des indiens en vacances ici- sont congeles ! Du coup c est la foire d empoigne pour voir quelque chose des salles chauffees. Le paysage vaut le detour mais c est surtout la colonne de jeep amenant tout le monde au viewpoint qui est a ne pas manquer ! Visite d une usine de the par la suite, le meilleur the du monde ! Le plus mythique en tout cas. Photos avec les enfants dans les ruelles du Darjeeling bas qui est decidement tres escarpee ! Puis petit tour dans le marche ou seuls les autochtones font leurs courses. Arrivee pres de notre hotel ou des plateaux de riz au lait sont distribues sur la place pour cloturer la ceremonie religieuse. Si on des problemes intestinaux demain, on saura pourquoi !

November 29th

De retour de trek un jour plus tot que prevu... car on a combine deux etapes en une seule pour limiter le nombre de nuits a -20 degres ! C etait pas vraiment prevu au programme puisqu on nous avait renseigne 5 degres minimum certaines nuits... Mauvaise surprise ! Mais bon, on a tenu le coup malgre tout et on s est rendus comme prevu au Goetcha La, col a 5000m. qui donne une vue directe et splendide sur le troisieme plus haut sommet du monde : le Katchenzonga. C etait en effet a couper le souffle ! L effet de "bout du monde" etait aussi tres present tant l endroit est particulier et inaccessible. Sur les 13 trekkeurs rencontres de l etape de Thangsing nous sommes d ailleurs seulement 3 a avoir atteint le Goetcha La. Les nuits froides, l altitude et les tourista ont en effet eu raison de 3 ou 4 d entre eux - et l impossibilite de passer soi-disant tant l endroit etait impratiquable (raide et glissant) pour tous les autres...

En ce qui nous concerne, nous n avions pas fait tout ce trajet et supporte toutes ces nuits glaciales (imaginez-vous en pleine nuit par -20 sous tente a devoir sortir de votre duvet pour vous rendre aux "toilettes", ce qui est inevitable vu les quantites de the et de soupe a l ail qu on vous fait ingurgiter pour pallier aux aleas de la haute altitude...) pour capituler devant le Goetcha La !

November 30th

Je reprends mes explications car hier l ordi s est mis a deconner. Dans l aprem je mettrai quelques photos sur le site si les ordis fonctionnent correctement. En ce moment, nous sommes entrain d essayer via le website du railway indien de changer nos billets de train pour Varanasi (Benares) car on a gagne un peu de temps et on aimerait avancer notre voyage. C est un peu galere car c est l organisation a l indienne... c est a dire coooooool et essayer de nous vendre autre chose que ce qu on demande... notamment des voyages en bus de nuit ce qui est absolument a eviter ici, sauf pour les suicidaires ! Car deja de jour, les routes sont sportives et gazeuses (si vous ratez un virage vous atterrissez deux mille metres plus bas) alors de nuit !

On vient de s acheter un stock de Munch, c est le baton de chocolat potable ici (et franchement bon dans des conditions de trek). On en a eu 10 pour 50 roupies, soit 1 euro. Il nous reste quelques petites choses a faire et a voir ici a Darjeeling meme si nous commencons a avoir vu le principal : les tea garden, l usine a the, Tiger hill, le market, et meme un Bazar super moderne en plein milieu d un decor moyen-ageux !

Voila pour les nouvelles. La douche et le lit de cette nuit ont ete tres apprecies ! Nous avons rattrappe une partie du sommeil qui nous manquait : les matelas distribues par la compagnie etaient absolument inconfortables. Guillaume a un debut de sciatique et moi un torticoli qui se termine... Chaque nuit nous nous reveillions un certain nombre de fois, ce qui, cette nuit, n a pas eu lieu ! Nous avons tranquillement bu un the ce matin dans le salon de l hotel, en compagnie de deux francais croises sur le trek et qui ont fait demi-tour car la configuration du trek ne leur plaisait pas (froid, acclimatation difficile, peu de villages aux alentours, etc.). Frederique en est a son 200ieme trek environ vu que c etait son metier : elle etait guide pour Terres d aventures.

Nous avons lu sur lesoir.be que nous n avions toujours pas de gouvernement...

December the 3rd

Nous sommes sains et saufs ! Nous avons echappe a une horde de blattes repugnantes qui avaient investi notre compartiment de train. Eeeeek ! D autant plus qu on avait un petit bout de chemin a faire et que nous devions meme dormir parmi elles puisque notre trajet initial etait de 20h... et notre trajet final fut de 26h vu le petit retard pris par le train. Le train, c est l enfer ! Ca pue, les gens sont sans gene, vous reveillent toutes les 5 minutes pour vous vendre des conneries, c est infeste de blattes et aucune annonce n est faite pour vous renseigner sur l endroit ou vous vous trouvez... Ce n est donc pas sans un certain soulagement que nous avons quitte ce train puant pour rejoindre... une ville un peu puante il faut bien le dire : Benares. Si elle est mythique pour tous les hindous, elle est surtout un nid a bacteries. Les gens se lavent dans le Gange de meme que les vaches. Les excrements s y retrouvent egalement, de meme que les morts, en cendres ou entiers ! Les autochtones prennent les touristes pour des portefeuilles sur pattes, comme dirait Guillaume, et l hindouisme est clairement moins attirant que le bouddhisme. Bref, si notre preference va au Nepal et aux villes indiennes influencees par le Nepal - Lhe dans la region du Laddakh, la region du Sikkim - nous ne pouvions tout de meme pas manquer de pousser notre bout de nez jusqu ici. Ici, les touristes sont egalement un peu differents. Il s agit essentiellement de hippies ou d illumines qui vivent au meme rythme que la population locale. Vous l aurez donc compris, les seuls gens normaux ici c est nous... euh... on serait les seuls anormaux, c est ca ? Prenez-le dans le sens que vous voulez, en tout cas on s enorgueillit d avoir une chambre propre et une hot shower, en plus d une restauration correcte dans notre hotel (c est necessaire vu la gastro que je me suis payee le dernier jour a Darjeeling. Pour l heure nous allons assister a l espece de ceremonie quotidienne qu il y a sur le Gange puis nous rentrerons rapidement afin de ne pas trainer la nuit dans les rues de Benares...

December the 4th

Aujourd hui on s est leves tot pour se rendre, comme tous les touristes de Benares, sur les ghats et happer une barque. C est plutot la barque qui nous happe en fait, puisque des centaines de bateliers se proposent sans cesse pour vous faire faire un tour. C est donc vers 5h30, avant le lever du soleil, que nous nous rendons pres du Gange pour faire un tour de barque afin de voir les ablutions operees par les habitants de Varanasi (nom indien de Benares). Ils se plongent, a l aube, dans le Gange, et s y lavent. Nous en avions deja vu la veille mais a cette heure-ci, il y a une concentration toute particuliere de baigneurs... de bateaux-barques aussi, d ailleurs.

Apres le tour en barque, petit dej' -hey j'ai trouve l'apostrophe ici !- puis revisite de la ville. Cet aprem nous repartons pour Delhi by train... on redoute le pire. Va-t-on attendre 6h a la gare ? Ici, personne ne s'en offusque. Je ne pense pas que ce soit de la patience comme on pourrait le croire mais c'est "the way of life". Ce n'est la faute de personne, c'est ainsi. A Benares plus qu'a Delhi, beaucoup de gens passent leur journee dehors, dans la rue, a attendre ou dormir. Ce ne sont pas tous des malheureux, des pauvres, mais ils font le minimum pour vivre. S'ils ont suffisamment travaille pour manger ce jour, cela semble suffisant. Ce n'est evidemment pas la logique capitaliste, qui fait - elle - dans l'extreme inverse, mais on ne voit pas bien comment ces gens s'en sortiraient s'ils n'avaient pas la religion pour donner un sens a leur vie. Aucune ambition, une vie a attendre... a jouer aux cartes ou a se plonger dans le Gange... et de temps en temps, une incursion aupres d'un touriste pour lui soutirer du fric pour un renseignement donne ou un sac porte. D'ailleurs, les nepalais qui travaillent en grand nombre en Inde ou sur les treks le disent : a la question "pourquoi travaillez-vous en Inde", ils vous repondent qu'ils ont plus facile d'y trouver du travail car les indiens ne veulent pas traqvailler. Alors si on doit attendre le train pendant 6h... eh bien on attend le train pendant 6h. No soucy.

Apres le trajet en train, nous essayerons - si nous en avons le courage - de sauter dans un bus pour Jaipur histoire de voir une ville supplementaire. Puis, nous reviendrons a Delhi et ce sera deja l'heure du retour.

December the 5th

Ce n'est pas mecontents que nous sommes enfin arrives a Jaipur, apres 24h de voyage non stop. Apres la quinzaine d'heures de train dans un wagon sans blattes (ouf!) mais sans compartiments (en fait le gros chiant de controleur n'a pas voulu faire d'effort et nous nous sommes retrouves sur des banquettes isolees dans le couloir et haut perches, un peu condamnes a ne pas bouger vu les allers-retours incessants des indiens dans le couloir tres etroit)... Guillaume en a deduit qu'ils devaient tous etre psychotiques dans ce pays : incapables de rester a leur place plus de 3 secondes ! Il faut dire que depuis le debut du voyage de Benares, il ne se sentait pas bien, alors tous ces indiens penibles ca lui a tape sur le systeme. Tant et si bien qu'arrives a Delhi il allait encore plus mal et le trajet dans notre bus pourtant Deluxe pour Jaipur (tout est relatif) n'a rien arrange : en sortant du bus il tenait a peine debout. Ce bus c'etait folklo : deux etages pouilleux. On nous a mis hauts perches une fois de plus, et a chaque trou dans la route vous vous tapez la tete au plafond que vous preferez pourtant ne pas toucher tant il est crade. La banquette sur laquelle vous etes assis degage une odeur dont le voyage de 7h vous laisse le temps de vous impregner... Je ne sais pas comment on va faire dans l'avion, mais on va puer !

La decouverte de notre chambre a ete la bonne decouverte de la journee : c'est super propre, on a une baignoire (incroyable!) et meme une terrasse privative. Tout ca pour 1200 roupies de la nuit (soit environ 24 euros). C'est un des hotels les plus chers qu'on ait pris mais on voulait un peu de tranquilite apres tous ces trajets en lieux hostiles.

Guillaume dort dans la chambre actuellement. Je suis partie le ravitailler en coca et pommes. Car avec tous ces trajets nous n'avons plus mange depuis 24h... J'en ai profite pour faire un crochet par internet, qui n'a pas ete facile a trouver. C'est 30 roupies de l'heure soit 60 cents environs.

Nous n'avons donc encore rien vu de Jaipur mais nous restons demain toute la journee et nous comptons bien etre d'aplomb pour visiter quelques endroits interressants comme le Fort d'Amber, City Palace ou l'usine d'albums photos... Demain soir nous dormirons a nouveau dans notre super hotel, ca va nous faire du bien.

Apres notre passage a Benares, quelques questions nous restent : pourquoi les chevres portent-elles des T-shirts ? Nous pas comprendre... On a des photos pour ceux qui ne croient que ce qu'ils voient ! Mais cet ordi ne permet pas de telecharger quoi que ce soit... D'autres questions ont ete elucidees : pourquoi certains morts sont-ils brules sur le bucher et d'autres jetes dans le Gange ? La reponse n'est pas qu'ils ne sont pas hindouistes mais bien qu'une certaine categorie de personne n'est pas brulee : les femmes enceintes, les lepreux, les sadhu, les enfants en bas age et les personnes qui ont ete mordues par un cobra (categorie bizarre...). La question subsidiaire c'est pourquoi n'ont-ils, eux, pas le droit de se faire incinerer... mais une question a la fois !

Nous raconterons Jaipur quand nous pourrons en dire quelque chose. Et nous evoquerons notre periple en Rickshaw de Benares a Mugal Seraj - gare pas loin de Benares - car ca vaut le coup ! En fait j'avais commence mais nous avons ete victimes d'une panne de courant... ce sera pour la prochaine.

December the 6th

Une journee passee a Jaipur avant de retourner a Delhi... by taxi prive ! On en a marre des bus puants et nous nous sommes fait ce petit plaisir. Il nous en coutera 2500 roupies soit 50 euros pour les 250 kms qui separent Delhi de Jaipur. En bus ca met 7h et plus, en taxi 4h. Ca fera du bien a la gastro de Guillaume qui commence ceci dit a se resorber.

Jaipur c'est le palais des vents, City palace, le fort d'Amber et ses elephants peints, l'observatoire, ses chameaux et cochons dans les rues... et la constante : tous ces indiens ! Il faut dire qu'ils commencent a nous taper sur le systeme. Je crois que notre facon de repartir les vacances entre trek et visites est une bonne solution. Visiter l'Inde pendant 3 semaines serait tout simplement insupportable. Il suffit de voir : ici, traverser une rue est en soi un exploit et la plupart des villes sentent la pisse a tous les coins de rue. 3 jours ou une semaine, c'est supportable. Par contre trois semaines ! La seule facon de supporter est celle trouvee par les tours operators : faire des vacances a l'etranger en restant chez soi, en quelques sortes... c'est a dire faire le tour des grands hotels, tout faire dans sa propre langue, ne visiter que les endroits touristiques, etc. C'est une facon de voyager qui permet d'eviter le sordide du coin. C'est plus supportable mais ce n'est pas l'Inde. Et l'Inde, si on la veut telle qu'elle est, pour moi, n'est pas supportable des semaines entieres.

Jaipur a aussi la particularite, contrairement aux villes que nous avons visite precedemment, d'etre une ville pour touristes. Elle fait partie du Rajasthan, region la plus frequentee par les touristes car accessible aux tours operators classiques. Resultat : tout le monde vous prend pour un con et essaie de vous refourguer la marchandise 5 fois plus cher ! Des enfants (pas des mendiants) vous accostent dans la rue et exigent 10 roupies, le gardien du musee demande a se faire photographier puis vous demande un 'good tip', etc. Pas besoin de preciser qu'ils se font tous autant qu'ils sont envoyer sur les roses ! Le probleme c'est qu'ils insistent. Le seul moyen pour qu'ils vous lachent la grappe est l'ignorance (mais ca met le temps...) ou, plus efficace : crier. Ils s'arretent alors illico. Mais c'est le seul remede, necessaire si vous ne voulez pas vous retrouver avec un bonhomme a genoux devant vous en train de quasiment lecher vos chaussures pour obtenir ce qu'il veut. Pendant ce temps-la, tout le monde vous regarde pour voir quelle va etre votre reaction. Si vous avez le malheur de donner du fric, tous les mendiants du coin vous sautent dessus.

Toutes ces petites choses, en plus de l'hygiene, du fait qu'il faut faire attention a ce qu'on mange, de l'impossibilite de circuler tranquillement, de l'arnaque perpetuelle, etc. font de l'Inde un pays fatigant. Tres fatigant... Un trek l'est moins, c'est pas peu dire !

Malgre tout, Jaipur valait le detour pour quelques details et curiosites bien a elle. Reste Delhi et ses bazars, ses ruelles, son ambiance plus civilisee meme si tout aussi fatigante. Delhi sent moins la pisse, me semble-t-il... et il semblerait qu'il y ait un ramassage de dechets organise. A Jaipur, nous avons observe les habitudes des habitants : ils viennent deverser leurs poubelles dans la riviere, meme si c'est au meme endroit qu'ils viennent chercher de l'eau pour leur famille... Le paradoxe c'est le succes des portables. Tout le monde est tout fou avec ca ! Et comme dirait Guillaume : 'avant de poser des antennes GSM, ils feraient bien d'organiser un ramassage de dechets' ! Resultat : des cochons et des rats dans les rues... des vaches - pourtant sacrees (il y a meme un service special d'ambulances pour les vaches)- qui meurent tous les jours pour cause de sachet plastique coince dans leur estomac, sans parler de la longevite de la population ici !

C'est peut-etre ca 'l'emergence' : c'est la combinaison de paradoxes et d'un developpement a differentes vitesses dans differents domaines. L'ecologie semble etre une preoccupation de luxe... purement contemporaine. Sauf qu'ici, c'est l'ecologie de base : il s'agit de la question de la preservation de leur propre environnement c'est-a-dire de leurs deux metres carres a chacun ! Bizarre...

Nous devrions arriver a Delhi vers 14h. et nous investirons notre hotel habituel pour deux nuits : le Fifty five. Le decompte a commence !

December the 7th

Pas grand-chose de nouveau aujourd'hui etant donne qu'on a passe une grande partie de la journee dans le taxi... Il nous reste deux jours a passer a Delhi. Nous reprenons l'avion dimanche soir et atterrissons lundi a Bruxelles. Il nous restera a defaire nos valises et a en mettre le contenu directement dans la machine a laver !

Ce soir, nous nous sommes fait un Mc Do histoire de nous changer du riz du riz et du riz.

December the 8th

Une journee a Delhi et une derniere a venir... nous en avons un peu fait le tour et la fatigue nous gagne. Se promener ici en tant que touriste est fatigant en soi, et si nous pouvions acheter la paix, nous serions prets a payer cher ! Vive le trekking !

Fo cliquer !

2007-06-24T20:00:00.000+02:00

Une petite contribution qui n'a rien avoir avec le Népal, l'Inde ou le trekking. C'est malgré tout une fameuse aventure, le mariage... une bonne raison pour NoZav' de sponsoriser Sab et Céd qui viennent tout juste de se marier. Pour l'album du mariage, il faudra attendre un peu, alors pour les impatients, voici déjà le best-of en exclusivité ! Encore toutes nos félicitations à Sabrina et Cédric !

Pour les neuneu, fo cliquer sur l'adresse ci-après et allumer le son de votre ordinateur. De même, visionnez-le slideshow dans le format proposé car en plus grand, la qualité est mauvaise : j'ai du compresser les photos pour pouvoir les télécharger.

http://www.slide.com/r/qtUB2Kfo1D9V48yueZU40VQweVeCeNTf?sz=original&view=original

Histoire d'un voyage : la vidéo

2006-09-15T20:00:00.000+02:00

On the top ! [Stok Kangri 6153m]

2006-09-10T20:00:00.000+02:00

Une vidéo panoramique de Matthieu, un français rencontré sur place : notre arrivée au sommet

La suite

2006-09-05T08:00:00.001+02:00

Suite et fin du voyage incessamment sous peu...

Mais il est où le soleil ? [Sumda Doksa - Gung Dungchan base camp 4200m.]

2006-09-01T20:00:00.000+02:00

Nous nous réveillons inquiets et fatigués en ce troisième jour. Ce n'est que le troisième jour et nous avons déjà envie d'arrêter. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop le choix : il faut se sortir de là ! Et la meilleure solution à l'heure actuelle est de poursuivre les étapes, en s'arrêtant au premier village pour voir si on ne peut pas sécher nos affaires. Car même nos duvets sont mouillés ! Jusqu'ici, la notion de plaisir a un peu déserté le camp : cette p... de pluie ne s'arrête pas et je me sens nauséeuse... Nous marchons devant les ânes et le guide, histoire de nous avancer. Je fais un peu zombie avec mon peu d'énergie et ma cape : car aujourd'hui, nous avons décidé de garder la cape coûte que coûte ! Nous ne devons plus rien mouiller de nos affaires, en sachant que nous avons tout de même enfilé ce matin un pantalon mouillé, des chaussures mouillées et une polaire mouillée... confort !

Après un bref arrêt au village pour prendre le thé et pour nous décider sur le fait de poursuivre ou stopper l'étape, nous poursuivons finalement toujours sous la pluie.

Plusieurs passages à gué nous attendent, dont deux où nous avons de l'eau jusqu'aux genoux. Nous devons donc déchausser et "braver le courant" et l'eau froide. Un autre est moins drôle : il s'agit de jouer les équilibristes sur des branches posées en travers d'un torrent dont le courant et la masse d'eau ne présagent rien de bon si nous étions amenés à tomber dedans.

Après le repas, c'est une montée d'une heure qui nous attend, pour rejoindre notre campement à 4200m. Notre guide me fait la conversation pendant l'ascension, ce qui me permet de parler un peu anglais. L'ascension s'avère plus facile pour moi que la veille. Au fur et à mesure de la journée, je récupère un peu, jusqu'à me sentir bien dans la montée. Espérons que ça va durer ! Ca ne nous empêche pas de rejoindre notre campement, humides et fatigués.

Mais il est où le soleil ?! Car si nous venons de boucler le troisième jour de trek, il nous a tout de même manqué le plus important : le fabuleux paysage masqué par les fabuleux nuages...

Engagez-vous, ils disaient ! Engagez-vous ! [Wanla High-Sumda Doksa via Kongskil La 4950m.]

2006-08-31T20:00:00.000+02:00

La nuit n'est pas si bonne que cela en ce qui me concerne... Le manque de confort et l'altitude me rendent le sommeil difficile, et ce matin lorsqu'on se lève, il pleut ! Nous devons, de surcoît, rattrapper les deux heures de marche perdues la veille. Nous ne nous rendons pas tellement compte de ce que cela signifie pour l'instant. Nous marchons sous une fine pluie qui ne nous oblige pas à mettre les capes. Par contre, elle nous mouille petit à petit sans que nous ne nous en rendions compte. Après Hinju, nous visitons rapidement une Gompa et l'école du village, avant de poursuivre notre marche.

La fatigue accumulée cette nuit n'est pas favorable et j'avance assez lentement, tout comme Guillaume. Nous entamons alors une longue montée progressive mais suffisante pour nous obliger à puiser dans le peu de forces que nous avons. Nous remontons la rivière pendant de longues heures avant de manger rapidement pour ne pas nous refroidir. Nous poursuivons ensuite notre marche difficile, toujours sous la pluie.

Didier est soudainement affecté par une diarrhée handicapante, qui le suivra jusqu'au petit rédillon qui nous semblait être le fameux col... et qui s'avère en fait être le début d'une longue marche très raide vers les 4950m. que nous avons à grimper. Déception ! Le moral en prend un fameux coup car en ce qui me concerne, je suis H.S. et la côte s'avère raide. C'est là que l'enfer commence, alors que nous pensions être quittes de cette étape. La pluie augmente et nous enfilons enfin nos capes, sauf que nous sommes très humides en-dessous. Il y a du vent, il fait froid et la boue s'accumule sur le chemin. Nous faisons deux pas en avant et trois en arrière à cause de cette boue glissante. Je n'arrive plus à avancer et je m'arrête tous les trois pas pour reprendre mon souffle, mais surtout parce que je me sens très faible et je ne tiens quasiment plus debout. Pendant ce temps, Guillaume, lui, s'est refait une santé et va un peu mieux.

Le chemin est étroit et glissant. Les bords nous laissent découvrir une pente assez vertigineuse. Il ne s'agit pas de glisser ! Mais c'est franchement le moindre de mes soucis. Pour l'heure, je suis congelée, mouillée jusqu'aux os et je n'arrive plus à avancer. Chaque zigzag est une victoire et une déception, car si ça se rapproche forcément du but, par contre, ça m'indique souvent que le "Pass" n'est pas si proche que je l'imaginais. J'ai la nausée, je me sens mal. Une idée me passe par la tête mais je me garde bien de la partager avec Guillaume, qui me dira par la suite qu'il pensait à la même chose pendant l'ascension : on va crever là ! Une fois cette idée bien ancrée dans ma tête, il me faut trouver une solution. Je fais le vide et je m'efforce de ne plus m'arrêter, un me dictant un rythme : pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Je me traîne de cette façon en me répétant ce petit laïus pendant un temps qui me paraît infini.

Pour la cinquantième fois aujourd'hui, je crois apercevoir le col. Cette fois, c'est bien lui. Alleluia ! Il ne reste plus qu'à descendre la very steep and difficult descent indiquée dans le descriptif. Mais ça ne me fait absolument pas peur. Je suis en haut, je suis vivante ! La pluie se déchaîne mais I don't care je descends en priant pour arriver le plus rapidement possible au campement.

Nous sommes rassurés pour aujourd'hui mais pas pour la suite : nous sommes trempés, nos affaires aussi, dont nos matelas. Nous mangeons rapidement en tentant de nous réchauffer, ce qui est difficile vu qu'il continue à pleuvoir. La nuit ne s'annonce pas réparatrice, d'autant plus que mes intestins n'ont pas supporté la journée...

Après cette journée de souffrance, nous continuons dans la même lignée : la nuit, je dois me relever, me rhabiller, prendre ma frontale, affronter la neige fondante qui tombe pour me rendre jusqu'au trou qui fait office de toilette. Je dors très mal, avec, de sucroît, une inquiétude qui monte : la pluie ne s'arrête pas ! Tout cela pourrait s'avérer très drôle, finalement, si nous avions un peu de recul : il faut m'imaginer, le pantalon retroussé sur les genoux pour éviter d'en mouiller le bas avec la pluie, le bas n'étant pas protégé par la magnifique cape qui me fait ressembler à un fantôme, courrir avec une lampe sur la tpete et un rouleau de PQ dans la main droite, vers une "tente toilettes" qui flotte au vent, donnant l'impression qu'elle va s'envoler dès que vous aurez commencé vos petites affaires. Tout cela en pleine nuit au bout du monde ! Engagez-vous, ils disaient. Engagez-vous !